Сюди приїжджають за спортивними подвигами і релаксом. За перше відповідає серфінг, за друге - аюрведические центри, де туристів розслаблюють всіма можливими в індійській медицині способами. Мене ж на Цейлон заманили мрія побувати в джунглях і знайомство з нарисами письменника Юлія Малкова
21 грудня 2018 11:30
Шрі Ланка
фото автора
Треба сказати, Антон Павлович завжди був небайдужий до островів. Спочатку він з романтичних спонукань відправився на Сахалін, а звідти в жовтні 1890 року відчалив на Шрі-Ланку. Записки Чехова сповнені захоплення, які автор від повноти почуттів присмачував нецензурною лексикою. «Цейлон - місце, де був рай. Тут, в раю, я зробив більше ста верст по залізниці і по саме горло наситився пальмовими лісами і бронзовими жінками », - писав класик. Далі в тексті - суцільні непристойності.
Прибувши на острів на пароплаві «Петербург», Чехов оселився в Коломбо. Сьогодні його приклад мало хто слідує, що розумно: нічого цікавого в столиці немає. Пара буддійських ступ та сяючі новизною на тлі похилих халуп вежі Всесвітнього торгового центру.
Найближчий до столиці курорт Негомбо - теж таке піт-стоп-містечко. Підходить, щоб відпочити після перельоту, вивчити смішне слівце «аебован», яким місцеві жителі вітають один одного, та звикнути до безпардонним білків, застрибує в відкриті вікна. Ну а пляж курорту - справжнє випробування вашої любові до купання на міцність: суцільно високі піщані бархани, долаючи які відчуваєш себе початківцям бушменів. Зате тут можна взяти на тиждень в оренду автомобіль з водієм і відправитися в джунглі, що ми і зробили. Самі сісти за кермо не ризикнули: незвично, рух на Шрі-Ланці - лівосторонній.
Чим далі в ліс
Грона летючих лисиць - перше, на що звертаєш увагу, покинувши прибережну зону острова. Вдень ці тварини сплять на гілках ростуть на узбіччі доріг дерев. Звисають з них вниз головами, ніби гігантські чорні груші. Дальше більше. Чим ближче ми підбираємося до Анурадхапуре - загубленої в джунглях першої столиці острова, тим частіше дорогу нам переходять повільні варани. Кожен - метра півтора завдовжки.
Щоб уникнути завищених очікувань відразу скажу: Анурадхапура в'єтнамському Ангкору , Звичайно, не конкурент. Так, в I столітті тут проживали сто тридцять тисяч чоловік, але сьогодні від величних буддійських храмів і палаців залишилися лише кістяки та кілька барельєфів: адже місто, засноване дві тисячі чотириста років тому царем Пандукабхайе, в IX столітті був зруйнований військами держави Чола. Зате недолік руїн в Анурадхапуре компенсується надлишком мавп. Мавпи снують всюди, тягають шматочки кавунів, банани та інші підношення, залишені паломниками на вівтарях храму Махабоджі. Зведений він у священного дерева Бодхи, вирощеного з паростка легендарного дерева в гаю Урувелла, медитуючи під яким принц Гаутама досяг просвітління і став Буддою.
У другій столиці острова - Полоннаруве, куди місцеві жителі перебралися після руйнування Анурадхапури - вже цікавіше. Хоча містом-примарою, загубленим в непролазних джунглях, він став ще в XIII столітті, тут збереглися гігантські статуї Будди, колишні частиною храму.
До слова, правителі Шрі-Лан-ки великі розміри завжди ува-жали. Найкращий доказ тому - величезні лапи зруйнований-ний статуї лева біля підніжжя гори Сігірія. Втім, з геологічної точки зору це і не гора зовсім, а шматок магми, що залишився після руйнування вулкана. Приїжджати сюди найкраще на заході, коли червоні промені сонця проникають в печеру Сигирии і підсвічують нанесені на стіни її печери зображення примарних дев. Деякі історики вважають, що напівголі красуні - це повторюваний зображення богині Тари, але жителі Шрі-Ланки з ними не згодні. Вони переконані: чудові жіночі образи написані з наложниць узурпатора Касап - незаконнонародженого сина короля Датусена, який захопив в V столітті влада на Цейлоні і звелів побудувати на вершині Сигирии палац. За легендами, Касапа прожив на горі вісімнадцять років. Правда, як у нього це вийшло - велике питання, адже вітер там - найсильніший, і часом він збиває з ніг.
Втім, ще складніше - встояти на своїх двох на вершині сусідньої гори Дамбулла, де в I столітті було зведено діє й донині кам'яний храм Будди. Бродити по його печер дозволяється лише босоніж, але, як то кажуть, хочеш побачити статуї Будди, яким майже дві тисячі років, - тоді і на біль в ступнях НЕ скаржся.
У світі тварин
«Дивіться, слон!» - кричить гід. Я наводжу бінокль і розрізняю в густому листі задню частину тварини. Схоже, воно обідає ... Хвилинна зупинка - і наш джип спрямовується далі по курній дорозі національного парку «Яла», куди ми вирушили на сафарі. Хотіли побачити леопардів. Даремно. Вдень вони сплять. Інші звірі (за винятком меланхолійних буйволів) туристів цураються. Та й взагалі, процес знайомства з фауною парку «Яла» нагадує гру «роздивись мене, якщо зможеш»: навіть мирно дрімає біля річки крокодил при нашому наближенні розвинув невластиву рептиліям швидкість, стрибнув у воду і був такий.
Інша справа - дощовий ліс Синхараджа. Його досліджуєш пішки, і людина тут не цар природи, а сором'язливий гість, обережно пробиратися по стежках, щоб не потривожити сплячих в листі пітонів і метушливих дикобразів. Втім, в Синхараджа побоюватися потрібно не тільки диких звірів, а й всюдисущих п'явок. Вони впиваються в тіло навіть крізь щільну тканину, так що прогулянка по лісі, де ростуть дерева, з плодів яких на Цейлоні роблять цілющі олії, неминуче перетворюється в сеанс примусової гірудотерапії.
А ще в Синхараджа починають свій шлях паломники, які вчиняють сходження на пік Адама - гору, на вершині якої є западина у вигляді людської ступні. Одні називають її слідом Будди, інші - відбитком стопи вигнаного з раю Адама. Найбільші відчайдухи навіть підіймаються на гору вночі і зустрічають на ній світанок - я ж на подібне не зважилася. Все-таки джунглі живуть за своїми законами, і вночі міському жителю кордон їх переступати не варто.