зміст:
Підготовка до подорожі : Спорядження, приїзд. На шляху в Деналі
Національний парк "Деналі": серце Аляски
Національний парк "Катмаи" : В оточенні ведмедів
Національний парк "Катмаи" - 2: ведмежі розбирання
Національний парк "Kenai Fjords": льодовики і затоки південної Аляски
Хомер і затоку Качемак: сплав на каяках; повернення додому
Півострів Кенан. У автопрокатної конторі "Budget" нам знову дісталася срібна "Кіа". Справа була до вечора, тому не гаючи часу, ми вирушили в дорогу.
Готель замовили в 120 милях на південь від Анкоріджа, в околицях містечка Сьюарда. Можна уявити, як ми хотіли скоріше туди потрапити, мріючи про справжню ліжка і гарячий душ. Адже з самого початку відпустки ночували в наметі, в спартанських умовах. Після такого сильніше починаєш цінувати комфорт і зручність, ігнороване в повсякденному житті.
Основний шлях на півострів Кенан проходить по Seward Hwy, хорошою рівній дорозі, прорізає гори Chugach Mountains. Якийсь час вона біжить прямо по березі притоки Turnagain Arm, і щедро присмачена оглядовими майданчиками (Beluga Point, Indian point, Bird Point).
В дорозі зробили коротку, 20-хвилинну зупинку на 117-ій милі, в містечку під назвою Potter Marsh. Через болота пролягали дерев'яні настили, можна було трохи розім'ятися і поспостерігати за гніздяться птахи. Під ногами в струмку стояла зграя лососів, помахуючи сірими плавцями і хвостиками. Схоже, лосось на Алясці плаває всюди, навіть в каналізації :)
Далі під'їхали до підніжжя мальовничої гори Mount Alyeska, перетворюється взимку в гірськолижний курорт, і згорнули на польову доріжку, що веде в містечко Girdwood. Городок, вірніше ресторан "Jack Sprat" , Був обраний місцем вечері.
За рекомендацією ми замовили спагетті з копченим лососем, кремовим соусом і салатом, завершивши цю справу гарячим чаєм-кавою з таким же гарячим фруктовим коблер. Життя відразу заграла яскравими фарбами. Сидіти можна як всередині, так і зовні, якщо погода дозволяє, і крім їжі, насолоджуватися прекрасним видом навколишніх гір.
Було вже близько половини десятого, ми поспішили в дорогу. По дорозі ні на що не відволікалися, тим більше, що їхати здебільшого доводилося через ліс, де навіть в білі ночі досить темно.
Готель "The Farm B & B" знаходилася навпроти відгалуження, що минає до льодовика Exit Glacier. Ще з дому я замовила не номер, а половину котеджу, зійшовшись з господинею в ціні $ 80 за ніч. Вона обіцяла залишити конверт з необхідними інструкціями і ключами на двері офісу, тому що за традицією ми планували приїхати пізно. Добре, що таке практикується в багатьох штатах США: для гостей дуже зручно, і додає зайвий плюсик до вражень.
Легко знайшовши офіс, конверт, а потім і потрібний котедж, ми розвантажили речі, і з нетерпінням побігли відмиватися-відігріватись, щоб потім із захватом заснути на цьому матраці.
З самого ранку "Кіа" вже мчала в мальовниче містечко Сьюард, розташований прямо на березі затоки Воскресіння. Саме звідти відправлявся наш круїзний кораблик.
Як порт місце було відкрито російським торговцем хутром Олександром Барановим в 18-м столітті, але саме місто Сьюард заснували тільки на початку 20-го. Нафтові гроші зміцнили економіку, та ще приспіла залізниця Alaska Railroad.
Місто розвивався і багатів на очах до 1964 року, коли торохнуло моторошне землетрус, що спричинило за собою цунамі і вибухи нафтосховищ. Сьюард був повністю зруйнований; від гавані і системи залізниць не залишилося і сліду. На якийсь час місто було повністю відрізаний від світу.
З тих пір його відбудували заново, включаючи доки, спеціально спроектовані таким чином, щоб встояти при можливий землетрус. На даний момент більшість жителів промишляє рибальством і роботою в туристичному бізнесі.
Місто невелике, чітко розділений вулицями на прямокутники, як і більшість американських міст. Тому знайти гавань (small-boat harbor) нам не склало особливих труднощів, досить було просто доїхати до кінця 4-й авеню.
З будинку ми зробили бронювання на круїз компанії "Alaska heritage tours". Круїз заточений, в основному, на любителів дикої природи і фотографів, і проходить вздовж порізаних берегів національного парку "Kenai Fjords". Величезним плюсом було обмежена кількість місць, всього судно брало 15 осіб. Ні я, ні Ілля, що не виносимо галасливих натовпів, від яких нікуди не сховаєшся на обмеженому просторі палуби.
Незважаючи на резервацію, круїз могли скасувати через погані погодні умови. Тому, в першу чергу ми зайшли перевірити інформацію в контору з гучною назвою "Harbormaster office", відзначену величезним якорем перед входом.
Нас чекало розчарування. За словами працівників, море трибальною штормило, і в цілому, очікувалося погіршення погоди. В такому випадку надавався вибір: або ми обмінюємо квитки на наступний день, або нам повертають гроші, або ми ризикуємо і виходимо у відкрите море, якщо ще знайдеться хоча б троє сміливців.
З досвіду ми вже знали, наскільки "вірні" погодні передбачення на Алясці. Тому не важко здогадатися, чим увінчався наш вибір. Вийшовши на пристань, подивившись на абсолютно спокійну водичку в гавані і пухнасті хмари попереду, ми повернулися в офіс, і дружно сказали: "Їдемо!".
Поганий приклад заразливий, набралася компанія з 10 чоловік. Відплиття призначили через годину, який ми провели в одному з численних кафе, намагаючись зігрітися про запас за допомогою кави.
Команда на нашому кораблику складалася з чотирьох осіб: капітана, двох стюардес (бортпровідниць?), І механіка. Капітан одночасно був гідом-біологом, і дуже цікаво розповідав про оточуючих нас красу і морській фауні. Годували безкоштовно, в основному чіпсами і газованою водою, але ближче до полудня обіцяли гарячі сендвічі.
Пасажири розсілися на палубі, приготували камери, і як слід закуталися - вітер з затоки посилено намагався пробратися до кісток. Капітан оголосив, що поки підемо тихим ходом, в надії зустріти морських мешканців. При виході у відкрите море нас повинно бути чекає серйозна качка, судячи з метеозведення.
До речі, багато круїзні компанії гордо називають свої тури "Wildlife Kenai Fjords tours", а насправді навіть не виходять за межі затоки Воскресіння, і навіть номінально знаходяться поза парку. Вибирати потрібно обережно, в основному орієнтуючись на час: якщо круїз триває 8-10 годин - значить правильний.
Парк "Kenai Fjords" заснували відносно недавно, в 1980-му році. Його головні особливості - збереглися з давніх часів льодовики, включаючи величезне льодове поле Harding Ice field високо в горах. Мови льодовиків часто спускаються дуже низько, їх зручно розглядати прямо з води. Але можна дійти і пішки, наприклад, до льодовика Exit Glacier, що ми і збиралися здійснити на наступний день.
А поки тихо-мирно пропливали вздовж порізаної берегової лінії затоки, фіордів, лякаючи водоплавних птахів. Зі словника: "фіорд" - норвезьке слово, що означає просто морська затока; геологи прийняли його для позначення довгого вузького ущелини, вдаються в сушу і затопленого морем ".
Хмари на обрії серйозно збиралися, але світло було хороший, справжній сталевий, північний.
Раптом прямо по курсу я побачила короткий колоду. Коли підпливли ближче, поряд з ним з води виринуло ще одне поменше, перевернулося на спину і склав лапки на грудях. Це мама і дочка морські видри (вони ж калани) припливли подивитися на прибульців.
Капітан згадав, що більшість морських тварин надзвичайно цікаві, і майже не бояться "залізних корит". Каланів ми ніколи не бачили в природному середовищі; тварина потішне. Цікаві оченята, ніс як у кота, тільки більше, вусики на всі боки (з їх допомогою видри нишпорять по дну, як соми), і незмінне вираження достатку на морді.
Велику частину часу за краще лежати на спині, в такому ж положенні обідають. Це було нам незабаром продемонстровано: видра-мати пірнула, і через кілька секунд з'явилася з синім крабом в лапах. Кілька рухів іклами - і вечеря на столі, вірніше на пузі.
Підрулюють калани хвостом, повністю зануреним у воду, і навіть не рухаючи лапами. Дуже цікаво спостерігати, як ні з того ні з сього тварина відпливає в сторону, не ворушачи жодним м'язом (як здається з боку), - працює хвіст.
Тим часом, ми підпливали до виходу у відкрите море. Вдалині добре було видно розмежовує лінія, де гладка вода затоки моментально покривалася баранчиками.
За кілька хвилин до виходу, капітан раптом різко змінив курс і гучно оголосив, що на нас йдуть кити-вбивці (орки). Синій туман на обрії розвіявся і дозволив нам розглянути лискучі плавники, що вишикувалися в рівну лінію.
Косаток було 7, йшли вони пліч-о-пліч паралельно один одному, періодично виринаючи майже повністю, показуючи товсті боки, відмічені білими плямами. Капітан не забарився ввернути, що зустріч з ластівкою вважається великою удачею у моряків, а тут відразу сім - значить подорож пройде нормально.
Разом з батьками в середині пливли три малюка, ніби під охороною. Коли косатки пропливали повз корабля, самець вирішив порадувати пасажирів, і радісно випустив фонтан води. Дана подія зруйнувало один з романтичних стереотипів, сформованих в наших головах фільмами і книжками.
Це тільки з боку хочеться розчулюватися на фонтанчик, сидячи десь вдома перед телевізором. Нас обдало таким смородом, що багато хто навіть дістали хустки і закрили обличчя. Капітан крізь сміх зауважив, що якби ми кожен день їли сиру рибу і ніколи не чистили зуби, від нас ще б не так пахло. Але шмон, дійсно, сногсшібающій, як якщо сунути ніс в бак з гниючої рибою і протухлими яйцями. Адже тепер не зможу спокійно дивитися кіно про китів, через нездорових асоціацій :)
Косатки обігнули судно в колишньому повільному темпі, і попрямували в протилежну частину затоки.
Ми вийшли у відкрите море - Gulf of Alaska. Хвилин 20 корабель супроводжувало крихітне патрульне суденце, страхуючи на особливо небезпечній ділянці. Капітан включив повний вперед, корабель просів і задер ніс. Спочатку, було досить весело скакати поперек хвиль, але поступово удари днищем ставали все сильніше, і ось уже штормові хвилі піднімалися вище бортів нашої відважної човники. Палуба була мокра, як і одяг від перехресних бризок; ні про яку фотографії в таких умовах і мови бути не могло. Капітан попросив потерпіти ще хвилин 10, поки не ввійдемо в черговий затоку - Aialik Bay.
З боку моря вхід в затоку обмежує подвійний острів Harbor Island. Варто було нам тільки пройти між його двома половинками, як шторм стих, качка припинилася. Народ із задоволенням виповз на палубу з кают-компанії, де ховався весь цей час.
Стрімкі береги острова і фьорда облюбували колонії сивучей (Steller's sea lions). Товстелезні коричневі туші лежали штабелями в абсолютно немислимих положеннях, аж до вниз головою. Однак, як по команді все дружно повернули голови, щоб подивитися на пропливає корабель.
Деякі самі навіть спеціально сповзли на самий край, елегантно звісивши хвостик, і вирячивши на нас великі, круглі очі. Капітан-біолог встав на улюблену стежку, і ще довго розповідав нам про відмінності між сивуч, морськими котиками, і іншими "тюленями".
Заглибившись трохи у фіорд, ми незабаром були приголомшені пташиними криками. Вузьку ущелину ще більше посилювало гомін. Всі поверхні скель займали гнездившиеся топорки (puffins) - симпатичні чорно-білі птахи з червоним клювиком у вигляді "сокири". За звичкам топорки нагадують "спанієлів в пір'ї", у яких відсутнє почуття насичення, тобто наїдаються вони до такого стану, що майже не можуть злетіти. Харчуються, в основному, рибою, зокрема піщаними вуграми, яких зачерпують цілими жменями.
У Мігеля Ласи, одного з моїх улюблених фотографів, є абсолютно приголомшлива фотографія такого "Обідає" Топорков. (Примітка: через кілька років, нам самим вдасться зробити схожу фотографію, на американсько-канадському острові Machias Seal ).
Обігнувши фіорд, ми нарешті заплили в наступний, Північно-Західний.
Місце досить віддалене, інші кораблі, що зустрічаються нам раніше, зовсім зникли. Усередині фіорд заповнював туман, так низько стелився над водою, що його можна було помацати при бажанні.
Коли ми виринули з туману з іншого боку, відкрилося дивно видовище: зліва в воду спускався льодовик нереального блакитного кольору, прямо по курсу плавали крижини (в липні!) І невеликі айсберги, а праворуч по стрімких стінах струменів водоспад.
Картина була якась фантастична, та ще додавали відчуттів то тут, то там з'являються у воді голови морських мешканців.
Капітан настільки близько вів судно вздовж берега, що ми могли торкнутися водоспаду, витягнувши руки. А потім і зовсім занурив ніс корабля під падаючу воду, заодно і освіжили.
Стало відчутно холодніше; ми все частіше бігали в кают-компанію заправлятися гарячим чаєм. Так, рухаючись вздовж берега, допливли до льодової прошарку в воді. Капітан зменшив хід і попередив, щоб всі ми постійно трималися за що-небудь, тому що крижини неминуче будуть бити по бортах.
Я знайшла досить зручний вертикальний поручень зовні рубки, через який можна було просунути ліву руку, залишивши вільної праву - для фотографування. Крижини підходили все щільніше і щільніше, на деяких пересувалися чайки, зображуючи із себе хічхайкеров.
Прямо по курсу на нас насувався величезний льодовик яскраво блакитного кольору. Чомусь раніше при перегляді фотографій не вірилося, що це реальний колір, лід адже повинен бути білим. Нічого подібного, льодовики насправді блакитні. Нижня частина - та, що у води, може бути ще і коричневою від зіткнення із землею.
Нереальний колір льодовиків пояснюється просто: що становить їх лід поглинає всі кольори спектра, за винятком блакитного, який відбивається. Найбільш насичений колір можна побачити тільки в похмурий день, ще краще - під дощем. Якщо на вулиці ясно - забудьте.
Зовсім впритул підпливати небезпечно, ми зупинилися метрах в 20. І правильно зробили. Через хвилину, в воду обрушився великий кусман льоду, підмитий підльодовикового рікою. На світ народився новий айсберг. Його вихід в світ супроводжувався так званої "пологової хвилею", але діставшись до нас, вона не заподіяла ніякої шкоди, вже неабияк заспокоївшись по шляху.
Характерно, що сивучи, які відпочивали на одній з крижин, навіть не поворухнули плавниками - ось що означає багаторічна гарт.
Невеликі шматки льоду постійно з'їжджали в воду, але великого обвалу більше не сталося. Та й відобразити його дуже важко. Як висловився капітан: якщо ви почули десь тріск і сплеск, можете не повертатися, вже пізно.
На сьогоднішній день на Алясці налічується близько 100 тисяч льодовиків. Найбільший з них - льодовик Берінга, протяжністю 100 миль. Як я вже згадувала, найкраще за льодовиками спостерігати з води. Найцікавіші для цього місця: Kenai Fjords NP, Glacier Bay NP, і затока Prince William Sound. Але будьте обережні: серед туристів зустрічається захворювання "glacier fatique" ( "втома від льодовиків"), коли їх занадто багато попадається по дорозі. Це, напевно, один з найприємніших видів втоми :)
Провівши в гостях у льодовика в Північно-Західному фьорде близько півтори години, наш невеликий корабель зібрався в зворотний шлях. Випливали майже тим же шляхом, йдучи вздовж берега. Знову нас супроводжували топорки, сивучи, пару раз дельфіни, і рідко пролітають орли-рибалки.
Раптом в невеликій бухті ми помітили кита. Він плескався зовсім недалеко від берега, на мілководді. Це була не косатка, а справжній великий кит-горбань, humpback whale. Нас він теж помітив, і вирішив пограти, випливаючи то праворуч, то ліворуч, махаючи по черзі хвостом і плавниками. Захопившись, кит і не помітив, що вже знаходиться у відкритому морі, і незабаром його віднесло від нас підводною течією.
Все більше часу ми проводили в кают-компанії, неабияк разморенние після цілого дня на свіжому повітрі. У якийсь момент я навіть примудрилася заснути, чому Ілля був вражений до глибини душі: "На морі шторм, корабель тріщить по всіх швах, я заходжу в каюту, а вона спить, згорнувшись в куточку калачиком" :)
Закінчувався 10-а година круїзу. Ми підпливали до гавані в затоці Воскресіння. Кілька хитромудрих маневрів поблизу океанських кораблів-монстрів, і ось вже через борт перекинуті канати. Приїхали!
Подякувавши капітана і команду за чудовий і майже індивідуальний круїз, і залишивши чайові, ступили на берег. Терміново потрібно було купити пляшку червоного вина для профілактики застуди, і де-небудь повечеряти.
Уздовж усього узбережжя в гавані, поруч з доками, вишикувалася ціла обойма ресторанів і готелів. Судячи з усього, багато хто мав шикарний вид з вікон. Прочитавши в одному з буклетів про місцеві едальня, наш вибір припав на один з кращих на півострові (за відгуками відвідувачів) ресторан "Ray's Waterfront". І не прогадали.
Понад люб'язний офіціант посадив нас прямо біля Величезне вікна з видом на гавань и затоку Воскресіння. Заступників як завжди морепродукти - Різні види палтусів, приготовання в травах, сирі, и з тушкування овочами ($ 17-25 за блюдо). Від вина вірішілі поки відмовітіся; одним келихом справу б не обмежилася, а нам ще потрібно було доїхати до готелю цілих п'ять миль. Ми краще там і вмовимо пляшечку, попередньо заскочивши до місцевого liquor store. А ось на десерти спокусилися, чого зазвичай не робимо. Аж надто добре сиділося в розслабленій обстановці, після цілого дня морської хитавиці.
Здійснивши в котеджі алкогольну мрію, розсортували фотки, кількість яких вже наближалося до 3 тисячам, і глянувши одним оком телевізор, вирушили на бічну.
Вранці, виписавшись з готелю (сніданок, до речі, включений у вартість, але не дуже їстівний, як і будь-який continental breakfast), ми вирушили вглиб півострова Кенан. На цей день планували піше знайомство з льодовиком Exit Glacier, включаючи підйом в гори до льодового поля Harding Ice field.
До льодовика веде Exit Glacier road, що відходить від Seward Hwy на позначці 3,7 милі, тобто майже відразу від місця розташування нашого готелю. Паралельно дорозі в'ється річка Воскресіння (Resurrection river), на дальній стороні якої і звисає язик льодовика.
По дорозі можна заглянути в дуже симпатичне містечко "Resurrection Roadhouse", поснідати хоч яєчнею, хоч французькими хлібцями з сиром, а хоч і смаженою картоплею з беконом ($ 7-10). Вибір великий, плюс варять дуже смачну каву.
Приблизно через 8 миль від початку дороги розташований інфо-центр і величезна парковка перед ним. Туди можна заглянути за картами-фотками-корисною інформацією, переодягнутися в кімнаті відпочинку, і обов'язково натягнути Хайкова черевики.
По ходу розповіді я багато чого рекомендую; щось з цього можна взяти до відома, що щось пропустити. Але ось нижче описану стежку ігнорувати ні в якому разі не можна, ви собі такого не пробачите.
Як завгодно, поповзом чи, на четвереньках, відпочиваючи хоч на кожному кроці, але пройдіть 5 миль по стежці до льодового поля Harding Ice field. Так, вона не з легких, особливо на першій частині, але відноситься до категорії "once in a lifetime experience". Зазвичай походи в подібні місця доступні тільки скелелазам, а тут потрібно користуватися моментом, і не упустити унікальний шанс постояти на "вершині світу".
Піднятися доведеться з позначки -7 ft до 3500 ft. Здебільшого стежка йде паралельно льодовику, завдяки чому можна зробити цікаві фотографії літа і зими в одному кадрі. Також льодовик можна використовувати для орієнтації, особливо на початковій ділянці, прокладеному в лісі.
Зізнатися, при старті ми трошки злякалися; доводилося забиратися на величезні валуни, а в бадьорому темпі цього не зробиш, навіть при хорошій підготовці. В особливо великих каменях було позначено подобу сходинок, інакше зовсім довелося б туго. Але варто потерпіти буквально півмилі, як каміння закінчаться, і стежка побіжить з невеликим ухилом по альпійських луках, зарослим різноманітними квітами.
За черговим поворотом натрапили на парочку старичків-кульбаб, які відпочивали на узвозі. Їм, звичайно, довелося не солодко, за їхніми словами, підйом тривав близько 6 годин. Але заради того, що вони побачили на вершині, йти без сумніву варто.
Дерева поступово змінювалися чагарником, а незабаром і він зник, поступившись місцем лугових травах, і якимось купинах. Вони були схожі на будиночки евражек, бачені нами в Деналі, але тільки були набагато більше. Господар купин не забарився з'явитися.
На вигині стежки ми помітили пухнастого сірого звіра, що стоїть на камені на задніх лапах, витягнувши передні, і насторожено водить носом. Із зором у животинки були явні проблеми, нас він вперто не бачив.
Діставши визначник тварин і птахів, впізнали в звірі Мармот (або байбака), причому не простого, а "поважного". Hoary marmot перекладається як "сірий", "сивий", але нам більше припав до душі варіант "поважний". Бабак здоровий, більше метра в довжину, з довгими кігтями, пристосованими для копання тих самих нір.
Ще до того, як ми зрушили з місця, Мармот насторожився, і швидко ретирувався в траву.
Стежка забиралася все вище, ставало холодніше. Внизу здалася долина, з якої ми почали своє сходження. У неї з розльоту врізався льодовик Exit Glacier, вже неабияк підталий внизу. Щороку він коротшає на 13 метрів, через глобальне потепління. При підході до нього стоять таблички: "тут льодовик був в 1950 році, ... в 1975 році ..." і т.д ..
Спустившись з пагорба, з якого розглядали долину, ми поглянули на протилежний схил гори, і ... побачили ведмедя. Це був чорний ведмідь (Black bear), який мав набагато скромніші розміри, ніж бачені раніше туші грізлі в парку Катмай. Він скоріше нагадував велику собаку, раз у раз озирався на всі боки.
Нас ведмідь так і не помітив, а от ми його гарненько розглянули в телевик, як в підзорну трубу. Структура вовни, форма морди і будова тіла абсолютно відмінне від грізлі. Навіть дивно, що родичі.
Все вище і вище по стежці. Квіти мельчали на очах, перетворюючись на маленькі версії самих себе, що добре відбивалося в назвах: карликовий кизил, карликові лілії, карликові конвалії ...
Ще вище квіти змінилися мохом, часто нітрохи не поступався їм за красою, а потім і він пропав.
Голу землю покривав щебінь і снігові галявини. Сніг чомусь не лежав полотном, як йому належить, а утворив красиву білу мозаїку на темній землі.
Свешивающиеся з гір льодовики здавалися тепер зовсім близько, а сам Exit Glacier прийняв горизонтальне положення, і вливався в льодове поле Harding Ice field.
Це льодове поле є найдовшим на території США (936 кв. Миль); було відкрито порівняно недавно, на початку 20-го століття групою картографів. Багато льодовики, бачені нами під час круїзу по затоці Воскресіння, беруть свій початок саме звідси.
На фінальному ділянці стежки зустрілася хатинка, яка використовується рятувальниками в разі непередбачених ситуацій, з приробленим збоку пристроєм для вимірювання кількості опадів. Обігнувши її, і забравшись ще метрів на 200 вгору, ми остовпіли.
Під ногами у нас розляглася льодова рівнина, просто жахливих розмірів, без кінця і краю. Слово "рівнина" можна було застосувати лише умовно, тому що поверхню її була аж ніяк не гладкою, а вкрита численними моренами, в кожну з яких легко б провалився автомобіль.
У центрі поле проривали нунатаки (ескімоське слово, що позначає гори, оточені льодом з усіх боків), частково ховалися в сніговій імлі.
Звідкись знизу пролунав легкий гул. Придивившись, ми побачили крихітний червоний літачок, найнятий туристами для обльоту льодового поля. Рухався він прямо над льодовиком, повторюючи всі його вигини.
Потихеньку ми починали замерзати. До цього йшли без курток, навіть по сніговій мозаїці. Варто було тільки віддихатися і припинити підйом, як холодрига не змусила себе довго чекати. Розмістившись на краю скелі, ми дістали пляшку соку, пару бутербродів, і влаштували легкий пікнік з "мільйонним" видом. За весь час на плато піднімалося лише кілька людей. Уявляю, будь-що перетворилося місце, якби зробили "цивілізовану" майданчик огляду (на думку спадають натовпу на краю Гранд Каньйону в Аризоні).
До неба, здавалося, можна було дотягнутися рукою. Його покривали легкі хмари, незмінно кучковаться близько вершин нунатаков. Завдяки тіні, створюваної ними, можна було нормально фотографувати сніг. Але поляризатор все одно необхідно використовувати. Провівши на краю льодового поля близько години і остаточно замерзнувши, вирішили спускатися.
Вечірньої пори живність активізувалася. На зворотному шляху знову зустрівся ведмідь, не виключено, що той же самий; Мармот; а також сталася кумедна зустріч зі сніговою козою.
На той час ми жартували, що всіх, кого хотіли - побачили на Алясці, хіба що snow goat залишилася. Але це вже розглядалося як майже неможливий бонус. І тут наш "бонус" вирулює через повороту.
Коза не будь дурепою, йшла по стежці (чого копита даремно прати по бездоріжжю) прямо на нас. Вигляд у неї був ... е-е-е ... задерикувато-бомжуватим, коза линяла. Голова і плечі вже покривала новенька, коротка, біла шерстка, але далі коза була схожа на велику швабру, причому після збирання. Шматки сірої, звалялася вовни звисали в безладді до землі, часто залишаючись на придорожніх рослинах. Один жмут ми забрали собі на пам'ять. Козина морда виглядала на рідкість хуліганський, та й обламані десь ріг підтверджував аж ніяк не ангельський характер тварини.
До нас коза не дійшла п'яти кроків, встала, подивилася, і з видом "я так і хотіла", полізла в кущі іван-чаю, об'їдати самі верхівки. Скоса поглядаючи коричневим, веселим оком, коза обійшла нас ззаду, перейшла стежку, і стала підніматися на схил гори, контрастуючи своєю білизною на тлі польових квітів.
Тільки ми заспокоїлися після зустрічі з козою, як під ногами метнувся Мармот. Простеживши його траєкторію, ми виявили в стороні від стежки нору з калатаючим звіром.
Ілля відійшов подалі, я засіла в парі метрів з камерою. П'ять хвилин нічого не відбувалося, а потім з нори здався принюхуватися ніс. Поступово, Мармот виліз до половини, упершись лапкою в землю, дивлячись на мене в упор.
Дивлячись, але не бачачи. Хоча, як можна було не помітити щось червоне, що тримає в руках ось та-Акен "трубку" в кількох метрах від себе? Недолік зору Мармот замінює першокласне нюх. Він водив носом туди-сюди, раз у раз роздуваючи ніздрі, і вирішивши, що все-таки хтось невидимий поруч є, остерігся вилазити повністю.
Дорожні відволікання на козу і Мармот зайняли у нас ще добрих півгодини, вечір був у розпалі. Спускалися в швидкому темпі, зупинившись ще тільки разок, щоб поласувати дикої малиною з придорожніх кущів. І через 20 хвилин знову ступили на тверду поверхню асфальту.
Для тих, хто не зміг забратися в гору до льодового поля, внизу є дві легкі стежки до льодовика: Lower і Upper loop trails, кожна довжиною не більш милі. Нижня веде від інфо-центру до самого кінчика льодовикового мови, а верхня - до його стінці, і потім при цьому кінчика. Дуже цікаві відчуття виникають, коли стоїш поруч з синьою, многометровой товщею льоду. Від нього віє таким дивним, "сухим" холодом.
Залазити на льодовик категорично заборонено, хоча народ все одно старається. У парку вже були нещасні випадки у зв'язку з надмірною допитливістю туристів. Як цинічно написано в одній з брошур: "Льодовик Exit Glacier - ідеальне місце, щоб проілюструвати дітям що таке природний відбір" :)
Дійшовши до кінчика льодовика, ми тепер могли сміливо стверджувати, що пройшли вздовж нього цілком, від самого витоку. Сяк-так дотягнути до інфо-центру, сплеснула в прилеглих restrooms, переодяглися, і сіли в машину. Треба було щось вирішувати з нічлігом.
Вранці наступного дня у нас була запланована екскурсія на каяках по затоці Kachemak Bay, який перебував з протилежного боку парку. Тому, вирішено було рухатися в ту сторону, і зупинитися в першому-ліпшому кемпінгу, коли будемо втомлюватися.
Єдина дорога, яка веде на західну сторону півострова Кенан, називається Sterling Highway. З північного боку вона оточена лісом Chugach National forest, з південної - проходить по межі заповідника Kenai National wildlife refuge. Всього 60 миль поперек півострова, і ми виринули з лісу на узбережжі знайомого нам по Анкорідж затоки Cook Inlet.
Далі, шлях прямовисно йшов вниз в Хомер, але ми, звичайно, вже були не в змозі їхати. Тому просто згорнули на пляж в районі містечка з російською назвою Kasilof. Процес постановки намети пройшов в світлі фар на повному автоматі, в той момент ми вже просто спали.
Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я
Катерина Андрєєва.
Х'юстон, США - Аляска
Липень, 2004.
фотографии:
Related
Бортпровідниць?Хоча, як можна було не помітити щось червоне, що тримає в руках ось та-Акен "трубку" в кількох метрах від себе?