Блакитні куполи Самарканда

Лише кілька десятиліть тому, я побачивши за кордоном самаркандця, могла сказати: «Мій співвітчизник. Наша Батьківщина - СРСР ». Сьогодні Узбекистан сам закордон, інша країна з цікавою багатовіковою історією. А древній Самарканд старше Москви більш, ніж в три рази. І є одним з найдавніших міст планети. За останньою версією дослідників, Самарканду близько 2750 років !!!
«Священна Книга зороастрійців -" Авеста "- повідомляє про те, що Согдіана (центром якої був Самарканд) вже в 5 столітті до н. е. була розвиненим освітою хліборобів »

Недовга, який не може «похвалитися» великою кількістю історичних пам'яток (місто було майже повністю зруйнований під час землетрусу 1966 роки), ми на швидкісному комфортабельному поїзді вирушили в Самарканд. Всього близько трьох годин і немов переміщення в часі, поїзд переносить нас до древнього міста, який бачив і греко-македонські війська, і криваві орди Чингісхана, і навала арабів.

Великим успіхом для нас і те, що нашим гідом був корінний самаркандец. Русский узбек, як сам себе називав Олександр. Його родичі в недалекі довоєнні часи з волі Радянського уряду змушені були поміняти Урал на Узбекистан. Сьогодні ж, нащадок тих переселенців, молодий хлопець 30-років зі слов'янською зовнішністю, з феноменальним знанням історії Узбекистану і володінням кількома мовами, і, звичайно, узбецьким, з любов'ю розповідав нам про свою Батьківщину. Про те, що задоволений життям-буттям і не збирається покидати Узбекистан. Від своїх земляків він успадкував доброзичливість і гостинність і постарався, щоб ми не відчували ніяких незручностей і отримали від зустрічі з Узбекистаном тільки приємні враження. І йому це вдалося.

З вуст Олександра полилася історична інформація. Мені здавалося, що моя «черепушка» вибухне від такого достатку. А перед очима проносилися війська Аміра Темура. Я - не великий знавець історії, так, що вже там, зовсім не знавець - робила власні відкриття. Історичний персонаж Тамерлан, відомий, мабуть, усім, кому за підручниками, а кому по серії рекламних роликів банку «Імперіал» «Всесвітня історія», знятих в кінці 90-х і є Амір Темур. Хто пам'ятає цей ролик? «Вирушаючи в похід, наказав Тамерлан кожному воїну залишити біля дороги камінь. І виріс курган. І був вогонь! І була перемога! І поверталися вони, і піднімали каміння свої. Але залишилися камені. І останнім йшов Тамерлан. І піднімав він важкі камені. І говорив з ними, згадуючи їх імена ».

До речі, в ролику видно, що у полководця все пальці рук на місці. Насправді у нього не було двох пальців на лівій руці і він був кульгавий в результаті поранення. Я на це звернула увагу, тому що по цих особливостей, в тому числі, і визначили приналежність останків Тамерлана, коли випадково, виявили стародавнє поховання в Шахрисабзі. Один з хлопчаків, що грав в старих руїнах, провалився в яму. Яма та виявилася мавзолеєм Аміра Темура. Нині на батьківщині Тамерлана знаходиться велика кількість архітектурних пам'яток, включених до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: руїни палацу Ак-сарай, меморіальний комплекс Дор-ут Тіловат, мечеть Кок-Гумбаз, мавзолеї Дор-ус Сіадат і інші.

Шахрісабз, невелике містечко в 80 кілометрах на південь від Самарканда, за високогірним перевалом Тахта-Карача, ми відвідали по шляху до Бухари. Дістатися до нього з Самарканда можна по шосе через пустелю ~ 155 км., Через перевал ~ 90 км. Дорога через перевал асфальтована, але менш комфортна через гірського серпантину, зате коротше. Переїзд через перевал дозволений тільки на легкових машинах і мікроавтобусах. Місцеві туристи цією дорогою користуються не тільки, бажаючи скоротити шлях, але відвідати і залишити автограф у знаковому місці. Місці, де знімали в 1973 році один з популярних фільмів кіностудії DEFA (НДР) про індіанців апачі, в головній ролі Гойко Мітіч. Місцевість неймовірно схожа на Південно-Захід США, що і привернуло творців фільму.

Але повернемося до Аміру Темуру. Забальзамоване тіло Великого Узбека, так його називають на Батьківщині, з Шахрісабза в ебонітового труні перевезли в Самарканд, в мавзолей Гур-Емір. Але уточню: історики констатують такий факт, що коли Тамерлана називали узбеком, він дратувався. Узбеки - народ тюркського походження. В антропологічному відношенні змішаного етногенезу з європеоїдним і монголоїдні компонентами. Так ось Амір Темур вважав за краще говорити про своїх монгольських коренях і вважав себе нащадком Чингісхана. Мені здається, що 50% всіх жителів Землі можуть вважатися його нащадками. І тим не менше, народжений в Шахрисабзі, Великий Узбек - національний герой Узбекистану - далекоглядний правитель, засновник імперії Тимуридів, талановитий організатор, видатний полководець, який зумів приборкати Золоту орду.

Безперечно видатна особистість, яка зіграла істотну роль в історії. З його ім'ям пов'язано багато історичних, а часом містичних подій. Найвідоміше про попередження, що якщо потривожити прах Темура, то почнеться страшна війна. Радянські антропологи-вчені розкрили гробницю 21 червня 1941 року, а 22 червня вранці голос Левітана повідомив про віроломний напад фашистської Німеччини.

Мавзолей Гур-Емір, де і сьогодні спочиває великий емір є фамільним склепом Тамерлана і місцем паломництва мусульман.

мавзолей Гур-Емір унікальний пам'ятник середньоазіатського зодчества.

Висота купола 12.5 м., Діаметр в основі - 15 м. Але він не здається громіздким, завдяки гранях. А бірюзовий колір особливо красиво виглядає на тлі блакитного неба.

У мавзолеї поховані Тамерлан, його сини, онук і вчитель. За мусульманським звичаєм Тамерлан лежить в ногах свого вчителя. На фото труну вчителя з башточкою, перший навпроти вікна. Слідом, з чорного оніксу - поховання Тамерлана, нижче онука Улугбека. Не встановлено, кому належать два малих надгробки і надгробок, яке знаходиться за гратами.

А далі наш шлях лежав на всесвітньо відому площу Регістан - візитну картку Самарканда. І коли вона відкрилася моєму погляду, весь словниковий запас кудись випарувався, його вміст було нижче, ніж у Еллочки - Людожерки. Я просто втратила дар мови. «ВАУ», - це все, що я змогла сказати. Рада для туристів, які збираються в Самарканд і бажаючих залишити на пам'ять відмінні фото. Приходьте на площу, коли сонце в зеніті. Саме тоді Регістан буде рівномірно освітлений і на монументальні медресе не падатиме тінь, закриваючи найвитонченіші і витончені мозаїчні візерунки. Це тільки на перший погляд здається, що всі будівлі схожі один на одного. Але це не так, кожна споруда унікально, а разом вони створюють неповторний архітектурний ансамбль.

Всесвітню популярність площа Регістан отримала завдяки величному архітектурному комплексу. З трьох сторін площу оточують медресе, в дослівному перекладі - місце, де навчають. Всі вони мають унікальний декор, що розрізняються між собою. Завдяки цій пам'ятці східного зодчества, Самарканд був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Охопити поглядом весь комплекс дуже важко, настільки він величезний і монументальний. Я наважуюся піднятися на мінарет. Офіційно такої послуги немає, але молода людина за 1.5-2 $ відкриває двері і пропускає нас у святая святих. Ми піднімаємося на другий поверх і очікуємо, коли буде відкритий шлях для підйому на мінарет.

У темному отворі входу з'являються два молодих людини і дівчина. Вони важко дихають і скаржаться на біль в руках і ногах. Я стала сумніватися, а чи потрібен мені цей підйом? Попереду ще були плани на Бухару, Хіву, та й жити ще хочеться. Але ж я цим молодим людям в матері годжуся. Чорт нас смикнув, ми з чоловіком все-таки полізли. Дуже вузький проріз, гвинтова круті сходи з високими ступенями, замість поручнів мотузка, закріплена вузлами до металевих скоб, вбитих в стіну. Підніматися важко. Підтягуєш себе вгору, хапаючись руками за мотузку, щоб зробити крок на чергову сходинку і так 30-ть метрів. А в скронях молоточком стукають слова чоловіка: «Альпіністка! YO.п.р.с.т. !!! "Але мотивація у мене була дуже сильна. Ні, не майбутні фотографії, хоча і це теж, більше - показати чоловікові, що мені піднятися на 30-ть метрів вгору з важким рюкзаком за спиною, абсолютно не складно,« раз плюнути ». Це він дідусь, а мене онук Танею кличе.

Може бути тому, втоми я не відчувала і злетіла вгору, як гірська коза. «YO.П.Р.С.Т.», - а це вже були мої слова, коли я побачила, вірніше не побачила огляду. Висота між майданчиком останньої сходинки, де ледве вміщалися мої ноги і верхнім краєм стіни мінарету, була трохи нижче мого зросту. Крім того, скат козирка мінарету заважав при зйомці і весь час потрапляв в кадр (фото № 1). Щоб зробити знімок з красивою панорамою, треба підтягнутися і сісти на край стіни, як припускаю, і зробив чоловік, який потрапив в кадр (фото № 2). Або він ростом під 2 метри, або .... До сих пір не розумію, як він примудрився висунутися з цієї «труби» по пояс? Жодного додаткового уступчіка, жодного виступаючого цеглинки не було, щоб піднятися вище в цій «трубі».

Я не ризикнула. Всі інші фото були зроблені «без прицілу", високопіднятих над головою фотоапаратом. Я була розчарована. І коштувало підніматися? А ще треба було спуститися. Внизу з диханням було все в порядку, а от ноги і руки дійсно хворіли.

Трохи про Регістані. Він складається з трьох медресе: (зліва направо) Улугбека, Тилля - Карі і Шердор. Медресе побудовані не тільки в різні роки, але і в різні століття. Можна довго розповідати про історичні віхи будівництва та легендах, пов'язаних з цими надзвичайно красивими спорудами, майстерно прикрашеними мозаїкою, майоліковою плиткою, різьбленим мармуром, каллиграфическими письменами і рослинними малюнками. Але як вмістити тисячоліття в рамки одного оповідання? Медресе красиві не тільки зовні, але і велично розкішні всередині, особливо, медресе Тіллі-Карі, що в перекладі з узбецького, як «оброблено золотом». Голова закрутилася і затекла шия, розглядаючи абсолютно приголомшливий величезний мозаїчний стелю внутрішнього купола медресе.

Стельова мозаїка внутрішнього зводу медресе Тіллі-Карі

Медресе Тіллі-Карі

А у внутрішніх двориках йде торгівля. У колишніх келіях медресе розташувалися численні сувенірні магазинчики.

і неодмінно побувайте на Регістані ввечері. Як стемніє, а це досить рано, на площі починається світлове лазерне шоу, яке, на жаль, нам не вдалося побачити. Тільки день ми були в Самарканді і намагалися побачити, як можна більше. Повернулися на площу після огляду міста вже пізно. Встигли зробити тільки пару фото і о 22.00 відключилася вся підсвічування. «Коні перетворюються в щурів, а карета в гарбуз ..." І величний Регістан розчиняється в темряві, як у казці, ніби й не було нікого і нічого. Немов на мить був відкритий портал в минуле, немов втомленому караванників Великого шовкового шляху все це привиділося і - зникло, як міраж у пустелі.

Цілий день в Самарканді був розписаний по хвилинах. А в стародавньому місті є, що подивитися. Обмежені у часі, ми вирушили по найпопулярнішим маршрутами і об'єктам. Мечеть Бібі-ханум. Надзвичайної краси купола мечеті в давнину порівнювали з небесним склепінням, а арку порталу - з Чумацьким Шляхом. З цієї мечеттю пов'язані кілька легенд і варіантів викладу. Одна з них говорить: Амір Темур повертався додому з чергового вдалого військового походу. Його улюблена дружина готувала подарунок - найбільшу в світі мечеть. Скликані були найкращі архітектори і почалося будівництво. Однак, воно затягувалося. І причиною тому, кажуть, був головний архітектор, який закохався в красуню - дружину еміра. Він тягнув час, щоб якомога довше милуватися красою Бібі Ханум, яка стежила за будівництвом. Цариця була в люті. Вимагала якнайшвидшого завершення робіт. Архітектор поставив умову - поцілунок. Як тільки не намагалася Бібі Ханум уникнути цього, доводячи, що всі жінки однакові, але зодчий був непохитний.

Архітектор домігся поцілунку. Роботи були закінчені. Є навіть думка, що візерунок мозаїки на порталах, складний творцем таким чином, що якщо стояти під певним кутом, то можна розгледіти портрет Бібі Ханум. Насправді, ще нікому не вдавалося знайти такий ракурс. Ця таємниця пішла в небуття разом зі смертю архітектора.

За переказами він був страчений, коли Амір Темур дізнався про поцілунок і прихильності зодчого. Насправді, він постраждав за сміливий задум і неверояний проект, який неможливо було втілити в життя в той час. Незабаром після завершення будівництва будівля почала руйнуватися, а монументальна арка завалилася вже в перший рік після закінчення будівництва. До слова, Бібі Ханум в той період було близько 60 років. Чи могла вразити зодчого красою літня жінка, залишу без коментаря. Мечеть Бібі-ханум в недавньому часі частково відновлена ​​і реконструкція триває.

Ще одне знакове місце Самарканда Шахи-Зінда - місце поховання царствених осіб і знаті. Вважається, що тут похований двоюрідний брат Пророка Мухаммада, який був смертельно поранений під стінами Самарканда. Дослідження не підтвердили цей факт, але віра виявилася сильнішою. І потік віруючих до святого місця не припиняється. Причому, легенда ще говорить, що він не помер, а сховався поз землею і живе там під ім'ям Шахи-Зінда, що в буквальному перекладі означає «Живий цар». І ще всесвітньо відоме ім'я пов'язане з Шахи-Зінда. Припускають, що тут в одному з медресе навчався поет, філософ, математик і астроном - Омар Хайям.

"Заріна, Джаміля, Гюзель, Саїда, Зухра, Лейла, Зульфія, Гюльчатай ...."

На самому початку комплексу перед відвідувачами піднімається вгору 40-ступінчаста сходи, яка уособлює шлях покаяння та молитви. Гід перед підйомом попросив перерахувати щаблі, а вже при виході з комплеса, ще раз повторити рахунок при спуску. І тільки після того, як озвучені числа співпали, гід повідомив, що кожен відвідувач Шахи-Зінда, будь то віруючий або турист, обов'язково вважає ступені, піднімаючись вгору і спускаючись вниз. Легенда свідчить, що якщо число при підйомі і спуску співпаде, то людина очищений від гріхів. Ми чисті, як ангели.

У народі комплекс ще називають «містом мертвих» або «вулицею-кладовищем». 11 стародавніх мавзолеїв розташованих один за одним простяглися вздовж середньовічної вулички. Усипальниці багато декоровані майоліковими плитками і різьблений мозаїкою. Точність не гарантую, але зміст напису на табличці одного з мавзолею говорить: «Тут спить та, чий стан подібний до лані»

Багато мусульман їдуть в Самарканд, адже ще в середні століття паломництво до могили «Живого царя» прирівнювалося до хаджу в Мекку.

Зовсім поруч з комплексом на цьому історичному кладовищі похований за мусульманськими звичаями і колишній президент Узбекистану Іслам Карімов. Відвідування мечеті, на території якої спочиває його прах, поки закрито для відвідування через великої кількості паломників.

Ми продовжували оглядати Самарканд і наш шлях лежав в музейний комплекс Мірзи Улукбека. Розташований він у місці, де в XV столітті діяла Самаркандська астрономічна обсерваторія. На відміну від свого знаменитого діда Тамерлана, Мірзо Улукбек ні воїном. Він був талановитим вченим. Побудоване їм будівлю обсерваторії мала форму циліндра діаметром близько 46 м. Заввишки 30 м. Сьогодні збереглася тільки підземна частина споруди - інструменту. Це гігантський квадрант радіусом 40 м. І довжиною дуги 63 м. Точно зорієнтований по лінії меридіана. Не буду більше завантажувати вас технічними характеристиками, тому що оцінити їх може тільки фахівець. Але те, що планка математичних і астрономічних досліджень була настільки висока, що європейська наука прийшла на цей рівень тільки через півтора століття, це вразить будь-яку людину.

Музей Улугбека. Одна з найбільш значних обсерваторій середньовіччя, побудована Улугбеком - онуком Тамерлана - у всьому світі він прославився, як творець Самаркандської школи астрономії.

Древній астрономічний телескоп, який знаходився в спеціально спорудженій для цього обсерваторії.

А по шляху заглядаємо в містечко майстрів, а потім на базар, щоб виконати замовлення наших дітей - прикупити трохи ароматних спецій. Всього- то і потрібно було пару невеликих пакетиків, а вийшли ми з повним великим пакетом різних складів для плову, зборами ароматних трав для чаю та солодощами. А заплатили тільки за два маленьких пакетика спецій. Торговці, почувши російську мову обов'язково вважали своїм обов'язком чимось нас пригостити, вручити подарунок або просто поговорити по-російськи. Ось такий він гостинний Узбекистан - «Моя Родина- СРСР»

SAMARKAND слайд-фільм