Це не оголошення. І у мене немає зайвого аквариумного обладнання .
Але тим, у кого має місце крайня потреба в цьому архі важливому для будь-якого аквариумного господарства пристрої, я пропоную зробити його своїми руками практично без яких би то не було серйозних вкладень.
Купити готовий фільтр, звичайно ж, набагато зручніше. Можна вибрати його за своїми параметрами під свій акваріум, просто прочитавши характеристики на коробці і погортавши рекомендації на форумах. Однак вартість гарного зовнішнього фільтра навіть для не найбільшого акваріума, при всіх його незаперечних плюсах, зараз цілком порівнянна з місячним заробітком дуже багатьох моїх земляків.
А, на моє глибоке переконання, акваріумістика може і повинна бути загальнодоступною.
Для мене ж можливість зробити щось своїми руками, - це творчий процес, часто не менш цікавий і захоплюючий, ніж сам зміст улюблених вихованців . А тому вже дуже давно системи очищення води я виготовляю самостійно. Практично у всіх своїх акваріумах я використовую відкриті зовнішні фільтри.
Принцип дії не складний. Вода примусово подається в ємність, розташовується на невеликій висоті над поверхнею води і, самопливом проходячи через фільтруючий матеріал, стікає назад в акваріум. І зробити таку систему набагато простіше, ніж можна подумати. Адже навіть звичайний пластиковий друшляк 🙂 з синтепоном всередині, підвішений над акваріумом, - це той же зовнішній фільтр.
Подібні системи, правда, трохи складніші і кілька більш естетичні, нерідко застосовуються в фабричних акваріумах від відомих виробників. Корпус фільтра при цьому монтується всередині кришки .
За схожим же принципом працюють і так звані фільтри-водоспади (з тією лише різницею, що навішуються вони не над акваріумом, а поруч з ним з кріпленням на одній з бічних стінок).
Єдиним видимим для мене недоліком в порівнянні з тими ж дорогими зовнішніми каністровий фільтрами в даних системах є їх менша продуктивність.
У каністровий фільтрі фільтруючий матеріал знаходиться в герметичній ємності, і помпа під тиском проганяє через нього чималі обсяги води.
У відкритих же фільтрах вода проходить через фільтруючий матеріал лише за рахунок тиску, створюваного своєю вагою. А тому при надмірному збільшенні надходження рідини, потік просто спрямовується верхом через край пристрою. Отже, збільшити продуктивність фільтра в даному випадку можна, тільки якщо збільшення обсягу води, що подається буде супроводжуватися збільшенням обсягу фільтруючого матеріалу, а значить і корпусу пристрою. І зрозуміло, що при розташуванні фільтра над акваріумом, обсяг це обмежений. У моєму розумінні, обмежений, перш за все, здоровим глуздом, так як маса води одноразово знаходиться всередині пристрою під час його роботи теж безпосередньо залежить від його (пристрої) розмірів. Ну і напевно, не зайвим буде озвучити, що перетин зливного отвору повинно забезпечувати вільний відтік всієї проходить через фільтр води.
Подача води в фільтр, як правило, здійснюється за рахунок помпи, встановленої в акваріумі . І потужність її (помпи) якраз повинна враховувати пропускну здатність, що фільтрує системи з необхідною поправкою на висоту підняття води над рівнем її в акваріумі (ніж висота більше, тим менше фактична продуктивність помпи).
У невеликих акваріумах, де великий продуктивності не потрібно подача води на невелику висоту може здійснюватися просто за рахунок подачі в забірну трубку повітря від компресора, але такий варіант більш гучний.
Для того щоб помпа працювала максимально ефективно, а також щоб практично виключити виникнення аварійних ситуацій корпус фільтра (і все шланги) я зазвичай встановлюю безпосередньо над поверхнею води (не вище 1-3 см), всередині периметра стінок акваріума. При такому розташуванні втрати потужності мінімальні, а протікання просто виключені (або можливі, але лише за умови руйнування самого акваріума). Якщо при цьому забезпечити зіткнення зливного каналу з поверхнею води, то працювати така система буде практично безшумно (залежить тільки від шумності помпи).
Застосовувані мною фільтри, як правило, складаються з трьох відділів (відсіків):
- перший, мінімального обсягу і без яких би то ні було наповнювачів, в якому бурхливий потік, що виходить з трубок, маючи контакт з повітрям, максимально насичується киснем і за рахунок розділової гребінки звільняється від крупного сміття, який зумів пройти через префільтр помпи;
- другий відсік більшого обсягу заповнений середнього розміру керамзитом (або керамічними кільцями) і служить для відділення від води великої суспензії;
- третій відсік, як правило, максимального обсягу, заповнюється дрібно-пористих фільтрує (найчастіше це поролон або (що рідше) нещільний синтепон).
Всі три відсіки відкриті для доступу повітря, що забезпечує максимально ефективне протікання процесів нітрифікації. І ця обставина є безсумнівним плюсом даної системи в порівнянні її з тими ж каністровий фільтрами. У них для протікання корисних нам біохімічних процесів є лише стільки кисню, скільки його спочатку розчинено в акваріумний воді.
Перевагою відкритого «корита» є також те, що воно практично завжди є для обслуговування.
Крім того постійний контакт фільтруючих елементів з повітрям дає можливість безболісної зупинки фільтра на досить тривалий час, що практично виключено в випадках використання каністровий і навіть звичайних внутрішніх фільтрів.
Там в разі зупинки фільтрації в анаеробної середовищі досить швидко починаються процеси, з виділенням токсичних для риби речовин, здатні при відновленні циркуляції води викликати розбалансування всього біологічної рівноваги в акваріумі і навіть привести до загибелі його мешканців.
У відкритому ж фільтрі (хоча його зупинка теж не бажана) така перерва негативних наслідків мати практично не буде. Мінімальний запас води, що зберігається в просторі корпусу нижче рівня зливного отвору, не дасть фильтрующем елементам пересохнути, а доступ кисню допоможе вижити жваво в системі корисним нам мікроорганізмам, що допомагає переробляти органіку.
Для максимально ефективної тривалої роботи відкритого фільтра, на мою думку повинна дотримуватися такого правила: площа перетину вихідного каналу кожного наступного відсіку повинна бути більше попереднього. При такій компоновці, навіть при поступовому неминуче замулювання, фільтруючі елементи пропускають через себе достатній для нормальної роботи системи обсяг води, тривалий час, зберігаючи свою ефективність. Це ж забезпечить підтримку мінімального рівня води в секціях для якісної аерації навіть при неминучому уповільненні струму води в дрібнопористу фильтрующем матеріалі (рівень води в кожній наступній секції повинен зменшуватися, а не збільшуватися).
Схематично це можна зобразити у вигляді перевернутої воронки, де в вершину конуса вода надходить, а з розтруба вона виливається в акваріум.
Різниця лише в тому, що в натурі відсіки розташовуються не один над одним, а послідовно в горизонтальній площині. Стовп води у відсіках фільтра при цьому мінімальний і рідко перевищує 10 см (на виході як правило не більше 2-3 см).
Кожен фільтр виготовляється під конкретний акваріум. До того ж безпосереднє виконання у мене залежить найчастіше від одномоментного наявності відповідної за обсягом пластикової ємності (Або матеріалу для її виготовлення) та інших необхідних компонентів (шлангів, помп або головок старих фільтрів, фільтруючих матеріалів, елементів кріплення та іншого). А в зв'язку з тим, що вибір необхідних елементів кожен раз різний, то і кожен конкретний фільтр є практично унікальним пристроєм в єдиному колекційному екземплярі 🙂
Додам лише, що продуктивність подібного пристрою може бути до 5 обсягів акваріума в годину, що цілком можна порівняти з продуктивністю спеціально підібраного під конкретну банку зовнішнього каністровий фільтра. Різниця ж в ціні в деяких випадках (згадайте про друшляк 🙂) може досягати двох порядків.
Приклад конкретного втілення в наступному матеріалі
на Ваш сайт.