липень 2006
Навколо Зальцбурга знаходиться прекрасний край альпійських озер. Частина належить Австрії, частина - Баварії. Я з'їздила з Зальцбурга на два австрійських: Wolfgangsee і Hallstatter.
St.Wolfgang (Санкт Вольфганг)
Добиратися до St.Wolfgang потрібно на автобусі 150. Йде з вокзалу Зальцбурга, але зручніше сідати на Mirabellplatz. Це витягнута площа відразу за знаменитими садами Mirabellgarten. Там шукаєте плоский стовп-вказівник з розкладом і чекаєте. Автобус ходить приблизно раз на годину. Квиток купується у водія. Квиток туди-назад до St.Wolfgang коштує 15 Євро. Щоб потрапити в St.Wolfgang потрібно ще зробити пересадку в містечку Strobl. Там пасажирів чекає місцевий автобусик, який проходить останні 5 км. Чомусь він теж називається "маршрут 150". Трохи заплутано, але шофер підкаже. Пересадочний автобус зупиняється двері в двері з основним. Чи не заблукаєте. За часом шлях із Зальцбурга до St.Wolfgang займає близько години. Сильно залежить від пробок на дорозі. Автобуси ходять з годинним інтервалом. Останній йде в Зальцбург в 7 з копійками вечора. Це така безглузда традиція в Австрії-Баварії: після 7-ї вечора весь транспорт геть зупиняється, всі магазини закриваються, а добропорядні бюргери запинають фіранки і лягають спати.
St.Wolfgang - це найкрасивіша альпійська село з усіх що мені довелося побачити. Розташована на північному березі озера Wolfgangsee. Розташування не дуже зручне, тому що автодорога проходить по південному березі і щоб дістатися до St.Wolfgang потрібно зробити гак в кілька кілометрів по тупикової трасі, яка в St.Wolfgang і закінчується.
Саме озеро Wolfgangsee (довжина близько 10 km) можна легко переплисти на численних пасажирських корабликах, які ходять в усі його кінці. Так що можна в Зальцбурзі брати квиток до найближчої точки на озері - містечка St.Gilgen, а там пересідати на кораблик. Вийде швидше. St.Gilgen не так гарний і знаменитий, але пляжики навколо нього ті ж самі. Плюс там знаходиться будинок матері Моцарта, що теж цікавить деяких туристів. До речі якщо говорити про пляжах, то самі людні і великі лежбища, помічені мною на Wolfgangsee, знаходяться точно навпроти St.Wolfgang - в селі Abersee. Ширина озера між селами тут всього метрів 200-300. Найвужче місце. Там же, в Abersee, знаходиться єдиний місцевий підйомник в гору. Гори навколо Wolfgangsee не дуже великі, але досить хитромудрих форм. Одна схожа на сплячого мамонта, інша на вигнутий акулячий зуб, третя обривається в воду величезної кам'яною стіною і так далі. Цікава панорама у цього озера.
Пароплавні лінії на Wolfgangsee були відкриті в середині XIX століття. Один з колісних пароходиков тих часів "Kaiser Franz Jozef I" до сих пір бігає по озеру. Йому близько 150 років і ця давня посудина, шльопати по воді, сама по собі є одним з атракціонів Wolfgangsee. Ще одну подібну дивиною служить допотопний паровоз, який відчайдушно димлячи, возить туристів з St.Wolfgang на вершину найближчої гори. Я коли побачив його вперше - думав за пагорбом щось вибухнуло. Повне враження хорошого пожежі. Потім це чудовисько, що штовхає перед собою вагон з закопченими туристами вилізло з-за гори. Проїхатися на цьому монстрові варто щось близько 10 евриков.
вид на Санкт Вольфганг з озера
пароплав на озері Вольфгангзее
озеро Вольфгангзее
Якщо вас не приваблюють подібні чадячі раритети, то можна покататися і на традиційних кінних візках. Подихати більш реальним вихлопом. Бадьорі австрійські дідуся в традиційних штанцях на підтяжках із задоволенням покатають вас по околицях і позбавлять від зайвих проблем з грошима. До речі, альпійські штанці, капелюхи з пір'їнкою і жіночі національні сарафани в безлічі тут продаються. І найцікавіше - вони тут носяться! Якщо на перших бодрячком в шортиках я спочатку показував пальцем, як на негрів в Сибіру, то вже через пару хвилин звик повністю. В альпійських селах старовинні національні костюми є абсолютно буденним одягом. І ці люди сильно прикрашають собою і без того колоритні села!
Надивившись на барвистих аборигенів, я прикупив місцеве плаття для своєї півторарічної племінниці. Коли її потім вивели в звичайний Єкатеринбурзький двір, місцеві бабки просто пачками валилися з своїх лав від захвату. Це приблизно, як яскраве Ferrari або блискучий хромом дореволюційний Руссо-Балт в потоці сучасних сіро-бурих машин.
Як я вже сказав, за пишністю своїх фасадів будинку в St.Wolfgang майже не мають собі рівних. Мені пощастило з погодою - день був сонячний і під цим сонцем квітковий містечко на березі бірюзового озера виглядав справжнім дивом. Не знаю як описати таку красу словами - дивіться фотки і враховуйте що живцем це виглядає на кілька порядків краще. Я примудрився проблукав тут весь день і накупити купу сувенірів. Обстановка біса сприяє таким покупкам. У звичайних магазинах я б навіть не глянув на подібні вироби, а з St.Wolfgang-a їхав зі стійким почуттям що не взяв і половини життєво необхідних мені дрібничок. Я взагалі рідко настільки піддаюся шопінгу. Але тут хотів навіть табличку на туалет купити - тут є цілий магазин табличок виконаних під старовину. Маленькі стоять 21, великі - 49 Євро. Різноманітних сюжетів - сотні! А ще є спеціалізовані магазини з продажу виробів з мила, мішечків і шматочків солі, самоцвітів, якихось тортиків, магазинчики з місцевими лікерами, місцевими ковбасами, сувенірними ведмедями, магазини пір'їнок для альпійських капелюхів і магазини новорічних глиняних будиночків. Всього не перелічити! Гуляти по цим крамницях набагато цікавіше ніж з будь-якого C & A і H & M, не кажучи вже про нудних віденських музеях.
Санкт Вольфганг, вуличка сувенірних крамничок
Санкт Вольфганг, один з готелів на березі
Санкт Вольфганг - місто-пряник
У Ст.Вольфгане дуже багато готелів. Деякі мають свій маленький пляжик в межах міста. Всі пляжі - приватні, закриті на замок. Тому викупатися в самому містечку складно, якщо тільки ви тут не живете. Практично вся берегова лінія замкнені на ключ. Щоб викупатися, потрібно вийти за межі Ст.Вольфгана. Зате в місті багато точок прокату електролодок, поділених катамаранів, маленьких яхт та іншого водного господарства. Я так зрозумів, що це чисто жіночий бізнес, так як всі прокатники (точніше прокатчіци) поголовно були молоденькими дівчатами в купальниках. Не сказати, що "рятівницю Малібу" в стилі Памели Андерсон, але все-одно приємно. Москітний флот окупує весь простір озера. Іноді трапляються зовсім екзотичні плавальні засоби, типу матраца з вітрилом або плаваючою альтанки. А всілякі надувні банани і втратили вітер серфінгісти лізуть прямо під колеса старовини "Кайзера Франца-Йосипа".
Завершив я свою поїздку корабельним маршрутом до St.Gilgen-а, де пересів на останній автобус в Зальцбург і простоявши з півгодини в традиційній вечірній пробці прибув додому.
Hallstatt (Хальштат)
З Mirabellplatz в Зальцбурзі на автобусі 150 до міста Bad Ischl (Бад Ишль). Квиток туди-назад до Бад Ішля - 16 Євро. Час в дорозі - трохи більше години. На вокзалі Бад-Ішля пересідаєш на поїзд, який робить зупинку на озері Hallstatter. Квиток близько 2 Євро в одну сторону. Час в дорозі - хвилин 20. Поїзд зупиняється в лісі на березі озера. Там крім будки нічого немає. Станція називається Hallstatt. Потім ще 2 Євро за квиток в одну сторону на кораблик, що пливе через озеро безпосередньо в сам Hallstatt. Клопітно, якщо чесно. Особливо в перший раз, коли не знаєш, що і де розташовано і скільки разів тобі ще доведеться пересідати і платити. Тим більше, що платити за паровоз потрібно в австрійських автоматах, а маршрути шукати в австрійських розкладах на стінах. Людей на цих дрібних станціях майже немає і запитати нема кого.
У Бад Ішлі мій автобус геть загруз в пробці і водій вигнав усіх, не доїжджаючи до вокзалу. В результаті я ще з півгодини блукав пішки по Бад Ішлю, намагаючись виявити вокзал або хоча б Туристік Офіс, щоб взяти карту. В кінці-кінців я їх знайшов - обидва опинилися в одному і тому ж місці і ніяка карта мені вже не знадобилася. Може бути тому Бад Ишль мені зовсім не сподобався. Хоча містечко знамените як курорт, де любив проводити час імператор Франц-Йосиф. Місто абсолютно плоский з типовою 2-3 поверхової австрійської забудовою 19-ого століття. Стара частина знаходиться в петлі річки Traun. В цілому - без захоплень.
Паровоз в Хальштат йде уздовж тієї ж річки Траун. Місцевість навколо досить красива і рука пару раз тягнулася до фотоапарата, але фотографувати крізь скло потяга чи автобуса - не найкраща ідея. Зі станції разом з іншими туристами - на корабель, де вусатий капітан знову вимагає оплати. До речі, з якимись квиточками він пропускає безкоштовно! Я тільки не зрозумів з якими - всі мої папірці він рішуче відхилив. Кораблик йде швидко - він всього лише переїжджає на протилежну сторону озера. Це близько кілометра. Види з кораблика відкриваються чудові. Дивились фільм-казку "The 10th Kingdom" (Десяте Королівство)? Ось там якраз село біля річки і водні сцени знімалися в Хальштате. Шкода тільки пароплав не проходить уздовж міста - сфотографувати Хальштат з самого вдалого ракурсу і без сонця, що б'є в обличчя не вдається. Якщо вам захочеться зробити подібні фотки - доведеться дочекатися потрібного години і взяти човен напрокат.
Зсередини Хальштат нагадує St.Wolfgang - теж туристичне містечко, всипаний квітами і оригінальними будинками. Але він явно суворіше. Тут є готелі, але не так багато людей, магазинів і ресторанів. І тим не менше, якщо складати рейтинг найцікавіших туристичних місць Австрії, я б поставив Хальштат на першу позицію.
Городок знаходиться на схилі серйозною гори, яка йде корінням в глибоке чисте озеро. Озеро окаймляется ланцюжком таких же потужних гір, порослих недоторканим лісом. Тут немає милих австрійських газончиків, зате відчувається якась грандіозність і величність природи. Маленьке містечко виглядає дуже гармонійно на тлі гір і води. Будинки Хальштата не поміщаються на вузькій смужці пологого берега і забираються високо вгору. Вулиця в звичному розумінні тут тільки одна. До гірських домівках ведуть химерно вигнуті стежки. Прогулянки по цим стежками мені найбільше і сподобалися. У кожного будиночка є як мінімум невеликий майданчик, де можна посидіти і звідки відкривається унікальний вид на озеро. У деяких місцях хальштатскіе будиночки нависають над озером і один над одним просто як виноградні грона. У центрі міста зі скелі падає маленький водоспад.
Хальштат, будиночки деруться по схилах ...
... нависають над озером
Хальштат, водоспад в центрі міста
Заздрю жителям цих будиночків. Якщо чесно, то вони живуть в казці. І навіть те, що добиратися до їх казкового, відрізаного горами містечка доводиться на всіх видах транспорту, через якісь дивні безлюдні станції - ну так адже воно і повинно бути! Дорога в казку не буває легкою. А перехід з нашого реального світу в казкове вимір завжди відбувається на малопомітних, занедбаних станціях, через які йдуть старі, порожні потяги не зазначені в розкладах.
Є у Хальштата і більш звичний рівнинний район - це нижня частина ущелини між 2-ма горами зліва від центру міста. Там будинки вже не настільки оригінальні. Схоже, ця частина з'явилася порівняно недавно. Там знаходяться невеликий пляж на круглому острові, парк дитячих атракціонів, міні-гольф, парковка, станція підйомника і інші більш буденні речі. Крім того, звідти йде дорога до сусіднього містечка Obertraun. Це кілометра 2-3. Можна навіть пішки прогулятися уздовж озера. У Obertraun-е видно вже більш серйозний пляж з машинами і наметами на березі.
На круглому хальштатском пляжі я викупався, але вода в озері прохолодна. Там, до речі, серед пари десятків загоряють близько третини були російські.
Хальштат крім своєї фотогенічною зовнішності знаменитий соляними копальнями на горі. Точніше він з'явився завдяки цим копальнях. Сіль тут видобувається мало не з часів неандертальців. Існує навіть поняття гальштатської культури, так як саме в місцевих печерах були знайдені стоянки древніх людей якогось тисячоліття. Сьогодні старі соляні шахти служать популярним туристичним атракціонів. Підйомник (з плоскої частини міста) довозить людей на вершину хальштатской гори. Це навіть не вершина, а невелика полонина в якій і розташований вхід в шахти. Метрів 200 від підйомника по абсолютно горизонтальної поверхні. Квиток на підйомник з відвідуванням шахт коштує 21 Євро. Мене, чесно кажучи, придушила неквола жаба. Я і без того віддав більше 20 євро за всі ці поїзди-автобуси-пароплави, а тут ще двадцятку просять! Загалом, я заплатив лише 5 Євро за підйом в гору. Спуститися вирішив пішки, а в печери взагалі не пішов. На вершині, як завжди, стоїть ресторан. Я так розумію, все витяги в Європі побудовані заради столика з пивом. Більше на горі адже робити нічого - пий пиво і насолоджуйся видом копошаться внизу побратимів-мурах. Вид з хальштатского гірського ресторану непоганий - видно плоска частина Хальштата і сусідній Obertraun. Добре видно круглий "купальний" острів.
Хальштат, озеро
Після обов'язкової гірської випивки я почав спускатися вниз. Тут я і зрозумів, наскільки мудро вчинив, розорившись на підйом в ліфті. Справа в тому, що внизу в Хальштате всюди висять покажчики на гірську стежку з написом "Соляні шахти. Близько години шляху пішки" Ніяких попереджень про те, як важко дається цей шлях і який спортсмен поставив даний рекорд часу в останній раз. Стежка намальована у вигляді пари-трійки зигзагів по лісі. Насправді цих зигзагів - десятки! А стежка порівнянна лише з підйомом на хмарочос поверхів в 100 по сходових клітках!
Спускаючись з гори, я, то з задоволенням, то з гіркотою споглядав всі етапи підйому нетренованих людей, які не мають точної карти шляху в Чумова гору. Верхня третина нагадувала цвинтар загнаних коней - по узбіччях дороги валялися маленькі, змилені японо-китайці. Мабуть, вони найвитриваліші. Але на ногах стояли далеко не всі. До речі, температура в місті в той день була близько 35 градусів. У лісі, звичайно, трохи менше. На середині гори тяглися абсолютно мокрі від поту туристи, які дивилися на мене з неприхованою надією на близьке завершення їх тяжкого шляху. Вони вже пройшли так багато, що повертатися було б прикро. І в той же час вони абсолютно не уявляли скільки ще зигзагів їх чекає попереду. Подібна невідомість - найгірше!
У цьому ж місці люди почали траплятися двічі - перший раз вони ледве пленталися назустріч з висунутим язиком. Другий раз - на всіх парах обганяли мене щасливо скочуючись з гори. Це були ті, хто після чергового зигзага наплювали на всі і вирушили назад у село. І нарешті внизу гори, на останніх зигзаги йшли поки ще бадьорі і веселі туристи. Дурні! Одному такому щасливцеві я від щирого серця розповів, що його чекає попереду. Він мені не дуже-то вірив, але зупинився і замислився.
Ох, як важкий шлях в гору! І ніякі карти не відображують реальну ситуацію на подібній дорозі. Найгірше те, що навіть пересиливши себе і гордо глянувши на долину з вершини, ти потім будеш змушений спускатися на ватяних неслухняних ногах назад, а потім мокрий і змучений повертатися додому в поїздах і автобусах, сидячи поруч з акуратними, добре пахнуть людьми і страждаючи від свого страшного вигляду і спітнілого запаху. Добре ще, якщо на наступний день твої ноги зможуть ходити і не спухнуть кривавими мозолями ...
А втім на Хальштат ніг не шкода! Казковий містечко. Там можна на пару-трійку ночей зупинитися. Купуватися, позагоряти, полазити по околицях. Рекомендую!
Arkadiy Istomin
21/07/2006 21:15
Матеріали по темі
Думка туристів може не збігатися з думкою редакції.
Відгуки туристів, які містить цей Travel.ru, можуть бути повністю або частково використані в інших виданнях, але з обов'язковим зазначенням імені та контактів автора.