16 грудня 2018 р 20:20 Сьюард - США Липень 2018
Аляска ... 
Уже третій день ми в цих таких далеких для нас краях. Минулі два дні у нас пішли на збір всієї групи 12 осіб і знайомство з негласною столицею Аляски - Анкорідж . Місто відносно невеликий, але в ньому живе близько 300 тисяч населення, що становить майже половину населення всього штату. Погода тут дуже швидко змінюється і навіть протягом одного дня може бути і сонце, і накрапати дощик. Але досить тепло.
За планом першого тижня у нас буде відвідування двох Національних парків - Кеннана та Катмаи. Вони розташовуються на різних півостровах і поїздка в кожен з них пов'язана з поверненням в Анкоридж.
Першим на нашу графіку ми зробили відвідування Національного парку Кеннана, знаменитого своїми фіордами, круїзами по ним і можливістю знайомства з їх тваринним світом. Головним чином - морським.
Дорога в НП Кеннана (240 км)
Спочатку планували зробити цей вояж на орендованих в Анкориджі джипах. Але потім вирішили урізноманітнити цей шлях і, вбивши двох зайців, взяти 7-ми годинний трансфер-екскурсію до Сьюарда, і вже там взяти машини напрокат. На жаль - все машини в цьому містечку були розібрані ще в березні! Тому прийняли остаточний план - орендуємо в одній з туристичних фірм автобус з водітелемі і він з нами буде три дні по маршруту Анкоридж - Сьюард - Хомер - Сьюард. Там ми з ним попрощаємося і в Анкоридж поїздом.
Отже, водій Скотт Хардінг, точний як швейцарський годинник, заїхав за нами в готель рівно о 9 ранку. Зануривши в спеціальний причіп наші речі, ми рушили по дорозі № 1 (Anchorage-Seward Hwy) на південь - в сторону півострова Кеннана.
Судячи з програми, сьогоднішній день буде цікавим. Ми відвідаємо найбільший гірськолижний курорт Аляски, побачимо закінчення затоки Кука і, нарешті, зустрінемося з живими ведмедями і пройдемося по тих місцях, на яких ще недавно був льодовик ...
Ось схема маршруту, по якому ми будемо їхати в цей день.
Перша зустріч з природою Аляски
Першою цікавою точкою, на яку ми потрапили, була т.зв. зона Potters Marsh Wet Lands - 2300 акрів водно-болотних угідь, яка розглядається як перехідна зона між горами Чугач і берегами річки Turnagain. За заболоченій місцевості прокладена комфортна півкілометрова дерев'яна кругова доріжка, на якій є оглядові майданчики з великою кількістю всякого роду інформації про тварину і пернатої світі, який можна зустріти в цих місцях.
За нашу коротку прогулянку тварин в цьому місці зустріти нам не вдалося. Та й з водоплавних птахів ми зустріли тільки ось цю, що з'ясовує між собою відносини, парочку ...
Кажуть, що в цих місцях вже можна побачити лосів, які переходять цю річку. Ці величезні тварини дивні тим, що вони безтурботно прогулюються і по тих місцях, де бувають люди. У тому числі і в передмістях Анкоріджа. Але, на жаль - нам в цьому не пощастило. Правда, ми все одно їх побачили, але в заповіднику, який буде сьогодні у нас на шляху.
Остаточно покмнув міські передмістя, дорога довгий час йшла вздовж затоки Кука. Зліва гори, праворуч сильно мелеющіх під час відливів водний простір затоки. Були цікаві види, але відсутність спеціальних Viewpoint - місць для огляду та зупинок, не дозволяли зупинитися і зробити якісні фотографії миготіли північних пейзажів.
Але ось, нарешті, з'явився застережливий знак, що скоро буде такий майданчик - Park McHugh Creek Day. Скотт за вказівником звернув з дороги і заїхав на велику стоянку, від якої йшли дві стежки. Одна йшла по схилу гори вгору, а інша вела вниз до невеликого водоспаду від річки Hugh Creek. Вгору в гори йти не хотілося, тому згорнули в ущелину, в яке і зривався водний потік річки.
Наступною зупинкою було місце під назвою Beluga Lookout - популярне місце для спостереження за серферами і білухи. Тут буває дуже довга смуга високого прибою і під час великих хвиль сюди приїжджає багато любителів покататися по хвилях на дошці. Ну і припливають всякого роду китові ...
Американці зараз дуже бережуть свої біологічні ресурси і ми часто зустрічали плакати, що закликають доповідати «куди треба» на всякого роду браконьєрів і отримувати за це солідну винагороду. Так, за один дзвінок на сусіда можна заробити $ 2500 доларів. У той же час, якщо на вас або на вашу корову нападає ведмідь або вовк, їх можна вбити без всяких наслідків перед законом.
Паралельно дорозі і берегової лінії затоки йде і Аляскинська залізниця, яка в південному напрямку закінчується на півострові Кеннана в Сьюард. Згідно нашого плану, там ми залишимо наш автобус і повернемося за цими рейках в Анкоридж вже поїздом.
Гірськолижний центр Аляски
Наступну зупинку Скотт зробив на основному гірськолижному курорті Аляски - Alyeska Ski Area. Ну як же - мати такі гори і стільки снігу протягом більш ніж півроку і не мати гірськолижного курорту? Аляскінци не могли собі цього дозволити і побудували цей гірськолижний центр. У нижнього підйомника нас вітає якийсь дикий індіанець на зупинившись і падаючої вперед коня. А може підстреленої? Або що спускається по дуже крутому гірському схилі? Швидше за все останнє - як якийсь символ гірськолижника ...
Тут ми вирішили піднятися підйомником наверх і там, з видом на гори, випить по чашечці кави, так як настав час ланчу. Разовий квиток на підйомник для туристів коштує $ 30, для сеньйорів (хто старше 60 років) - $ 22, а кому> 70 років - $ 15. До речі, в Америці у багатьох справах для «старих» є такі преференції. Ну, хоч в цьому віковому мінусі є свій плюс. Хе-хе.
Піднявшись, побродили по схилах верхній частині гори. Від нас на саму вершину ще йшов бугельний підйомник. Всього в цьому місці 23 км освітлених трас. Теж непогано - є де розім'ятися довгою зимою. Та ще й при чарівному Полярному сяйві!
Звичайно, його схили і довжина трас не йдуть ні в яке порівняння з альпійськими курортами з їх сотнями кілометрів лижних спусків. Але все одно - людям тут забезпечений хороший активний відпочинок. У цьому місці є кілька готелів, та й від міста це місце не так вже й далеко - в межах години їзди на автомобілі (67 км).
Помилувавшись краєвидами з верху підйомника, спустилися вниз і поїхали до наступного цікавого об'єкту на шляху в Сьюард - заповіднику Alaska Wildlife Conservation Center (AWCC), який був на 91-му км від Анкоріджа. Це місце є таким собі дослідним центром, націленим на виконання завдань зі збереження дикої природи Аляски. У той же час воно є і місцем реабілітації для поранених і осиротілих ведмедів, лосів, оленів, карибу і деяких інших тварин Аляски. Вхідний квиток в цей центр був включений в ціну нашого трансферу.
Перші дикі звірі Аляски
Ось тут-то ми вже й зустрілися зі справжніми ведмедями, які спокійно розгулювали по відведеної їм досить великий террітоіі в заплаві річки, яка витікає з озера Portage Lake. Крім ведмедів були тут і інші тварини - північні олені, унікальні бики - лісові бізони, рисі, вовки, лисиці. Кажуть, тут є рідкісний дікобразний чат, але така дрібниця нам на очі не попалася. Адже всіх, звичайно, найбільше цікавили господарі тайги - ведмеді.
На вході в заповідник нас зустрічає традиційний для Аляски символ - ворота, прикрашені рогами оленів. Такого роду споруди нам потім постійно траплялися у всіх без винятку містечках і селищах Аляски.
Першим нас зустрічає невелике стадо Лісових бізонів (Wood Bison). Він є близьким родичем рівнинного бізона, які водяться в більш південних штатах. Цей бізон є найбільшим наземним тваринам у всій Америці! А його вага може досягати однієї тонни.
Ці бізони травоїдні і харчуються в основному травами, осоковими і іншими рослинами. Деякі плутають їх з вівцебиками. Це не так - вони, дійсно, схожі, але виглядають суцільно чернолохматимі, на відміну від двоколірних лісових бізонів. Цікаво, що вже з двомісячного віку у малюків-Бізон починають рости і горб, і роги ...
Тут ми дізналися інформацію про те, що в 2015 році Департамент риби та дичини Аляски випустив на волю уздовж річки Інноко, недалеко від громади Шагелук, в цілому 130 таких бізонів. Так що, за три минулі роки їх поголів'я має природним чином збільшитися.
Наступною групою численних північних тварин були олені і лосі.
Вчені вважають, що на території Аляски під час «Льодовикового періоду», який був кілька тисячоліть тому, ці тварини вимерли. Але зараз популяція в цих місцях відновлена за рахунок перевезення їх зі штатів Вашингтон і Орегон. Більшість з цих рогатих, які перебувають зараз в AWCC і яких ми зараз тут бачимо, є осиротілими особинами або колись жили у кого-то в особистому користуванні в ранчо.
О! А ось, нарешті, і господарі тайги - ведмеді! Їх тут було два види - чорні і бурі. Чорні - найменші з ведмедів на Алясці. Дорослі самці можуть важити всього до 180 кг. Вони живуть в густих лісових районах по всій Алясці і, прекрасно лазити по скелях, вважаються відмінними альпіністами. Тут - в центрі AWCC, знаходяться всього три таких ведмедя - два дорослих і один підліток. Вони будуть жити тут до кінця своїх днів ...
Дуже цікава історія чорної ведмедиці, яку ми бачимо на верхньому знімку. Її ім'я - Улі і вона знаходиться тут з 2002 р Улі була знайдена сиротою, самотньо блукає вулицями в центрі Джуно - столиці штату Аляска! Її вага тоді був трохи більше 2 кг.
Своє ім'я вона отримала в честь співробітника авіакомпанії Alaska Airlines, який допоміг їй переїхати в цей центр AWCC. Улі любить кататися з гірок, спати і любить отримувати в якості презенту кавуни. Шкода! Ми не знали цього. А то б привезли. І херсонського ...
Ведмедів можна було зустріти в кількох місцях цього заповідника. Для спостереження за ними над долиною обмілілої річки, по якій вони бродять, прокладений місток, з якого їх добре видно туристам.
У бурих ведмедів, які знаходяться в цьому центрі, родовід теж не нудна. Їхня мати задерла теляти в одному їх поселень Аляски і господар, боячись, що вона прийде знову, застрелив ведмедицю. Які залишилися сиротами ведмежат він здав в 2004 році в цей центр. З тих пір брат і сестра тут, як то кажуть, в теплі і затишку! У них є ще третій приятель на прізвисько Хьюго, з яким вони блукають по їх великим лісистому вольєру, копають ями в землі або ловлять рибу в струмку, що протікає через їх територію.
Ці ведмеді ставляться до т.зв. «Прибережним» ведмедям. За розмірами вони більше ніж грізлі, що мешкають в глибині Аляски. Маючи більший доступ до найбагатшим рибним запасам, і виростають потужніший. Їх вага може досягати 300 кг, а зріст - майже трьох метрів!
Ведмеді всеїдні, тому вони їдять все, що попадеться під лапу - оленів, лосів і різних птахів, а також листя та ягоди. Так що, краще йому на очі і на його голодний шлунок не потрапляти! Нехай в тайзі від нас йде геть ...
Всі тварини в цьому центрі містяться як би на волі і в природних умовах. Але їх простір проживання все ж обмежена невидимими для нас далекими парканами. Один від одного вони теж розділені. Але у всіх досить простору для життя. І особливо - у ведмедів.
Тут я вперше звернув увагу на ту ступінь безпеки і сервісу, яку дають туристам американські водії автотранспорту - вони ставлять під переднє колесо з двох сторін стопори, а для комфортного підйому в салон - сходинку. Та ще й з парадної доріжкою перед нею! Це - Америка ...
Пробувши в заповіднику близько години, виїхали далі до наступного цікавого об'єкту у нас на шляху - льодовику Exit.
льодовик Exit
Як і у кожного цікавого об'єкта, американцями на підході до льодовика побудований Інформаційний центр і парковка з туалетами. Звідси до підніжжя льодовика потрібно було пройти пішки по грунтовій дорозі біля півтора кілометрів. Льодовик виявився цікавий тим, що ще далеко на під'їзді до нього періодично стояли таблички із зазначенням, де був його край в такий-то час. І така статистика велася небайдужими людьми з 1860 року.
Отримавши відповідну інформацію в цьому центрі, Скотт показав нам стежку, яка вела до льодовика, а сам залишився у машини. У міру наближення до льодовика змінювалися і цифри, які говорили про те, де був кінець його мови в цей період.
Пройшовши метрів триста, зупинилися для нашого колективного фото у того місця, де був льодовик в 1917 році - в знаковій для всіх нас временнОй точці, коли в Росії грянула ВОСР, надовго сколихнула весь світ ...
Від цього місця до підніжжя льодовика потрібно було ще йти метрів 700 - ось на таку відстань льодовик зменшився за минуле століття.
А ось тут він був в 1961 році. 57 років тому. Тепер тут густий ліс ...
Нарешті, піднявшись на черговий пагорб, вийшли на майданчик з огорожею і інформаційними стендами і побачили величезний льодовий мову. Хто хотів - міг, ще трохи піднявшись, підійти до нього ближче і навіть доторкнутися до його холодної крижаної стіни.
Я довго стояв біля підніжжя цієї льодової громади і все не вірилося, як ця махина може рухатися. Як раптом, послухався гуркіт і далеко виникло біла хмарка пилу - стався легкий зрушення якийсь його частини і утворилася нова тріщина. Льодовик зробив черговий крок вперед. І так - роками і століттями ...
Дорога назад до інформаційного центру вибрали інший - по заплаві річки, яка витікає з-під льодовика. Величезна долина. Важко навіть уявити собі, що колись і тут стояли льодові стіни.
Поки я розмірковував на цю вічну тему - а що було, коли нас не було, нас обігнала молода парочка, з грудним малюком, солодко спали в рюкзаку за плечима у матусі. Теж колись, напевно, він стане туристом.
Від цього льодовика до містечка Сьюард, в якому ми будемо ночувати, а завтра з його порту здійснювати круїз по фіордах, було всього кілька кілометрів.
Приїхавши в примостився до гірського схилу портове містечко Сьюард, швидко заселилися в Hotel Harborview Inn *** і, зробивши вечірню прогулянку по місту, визначилися з місцем старту нашого ранкового круїзу по Воскресенському затоки (Resurrection Bay).
Готелі такою довгою конструкції типові для всієї Америки. Тут не потрібні ліфти і їх обслуговування. Всі кімнати просторі, володіють всіма зручностями і мають виходи на балкон або вулицю. Прямо перед своїми кімнатами залишаються і машини, на яких туристи подорожують.
----------
Фото автора та Петра Липко
Ну як же - мати такі гори і стільки снігу протягом більш ніж півроку і не мати гірськолижного курорту?А може підстреленої?
Або що спускається по дуже крутому гірському схилі?