Південноафриканська сафарі. Пінгвіни, Кейп-Пойнт і Мис Доброї Надії

Якщо вчора ми їздили по Кейптауна на червоному автобусі, то сьогодні за ті ж гроші ми могли ще й покататися на кораблику по каналах прибережного фешенебельного району Вотерфронт. На залитому дощем причалі дочекалися початку екскурсії і поїхали, слухаючи розповідь аудіогіда про те, що всі світові знаменитості мріють купити тут квартиру. Треба їм тут на кораблик відразу ріелтора садити, щоб час не втрачати, я так вважаю :)

Ось на такому кораблику ми каталися по Вотерфронту

Нерухомість навколо Вотерфронта

зустрічний кораблик

На причалі після водної прогулянки. З погодою, м'яко кажучи, не пощастило. А далі там ще й село Гадюкіни змиє :)

За Кейптауна їздять автобуси цікавої форми. Хіпстерскіе такі :)

Південноафриканські політичні діячі. Дізнаєтеся кого-небудь?

А далі, сівши за кермо, мені довелося по повній програмі зануритися в світ лівостороннього руху - ми поїхали на південь, до мису Доброї Надії.

Їхати туди приблизно 60 км. Дорога йде вздовж берега моря через цілу низку дрібних курортних містечок. Приблизно на півдорозі всі туристи роблять зупинку в містечку Саймонстаун, щоб подивитися на знаменитих місцевих жителів - пінгвінів.

Пінгвіни сидять на скелях

У прибережних кущах закопані пронумеровані бідони. Це будиночки для пінгвінів.

(також відомий як ослиний пінгвін, або чорноногих пінгвін, або африканський пінгвін (лат. Spheniscus demersus)) - вид пінгвінів з роду очкових пінгвінів. Як будь-який з пінгвінів, очковий пінгвін не вміє літати.

Пінгвіни у воді можуть розвивати швидкість до 20 км / ч, пірнати глибше 100 м і затримувати дихання на 2-3 хвилини. Протягом годівлі можуть пропливати 70-120 км в океані. Африканський пінгвін, який втік під час повені в Тбілісі 2015 року через місцевого зоопарку, проплив 60 км. Харчуються в основному дрібною рибою. Основні вороги - людина, акули, чайки (для пташенят), морські котики (як конкурент за видобуток і як хижак) і здичавілі кішки (для пташенят і яєць в деяких колоніях).

Крики пінгвінів нагадують ослячі. Живе пінгвін 10-12 років, самки зазвичай починають давати потомство в 4-5 років. Кладка складається з двох яєць, які насиджують обоє батьків по черзі близько 40 днів.

Пінгвіни в Саймонстаун

Туристи фотографуються з пінгвінами

На самому півдні півострова містечка закінчуються і починається національний парк. В'їзд туди платний. Природа відразу різко змінюється, як ніби це Ісландія або острів Сааремаа - вся рослинність кругом низькоросла.

Серед всіх рослин виділяються кущі з круглими яскраво-жовтими квітами. Цікаво, як вони називаються?

Далі слід прояснити один момент. Значущих точок на мисі Доброї Надії власне дві. Спочатку туристи на фунікулері піднімаються на т.зв. Кейп-Пойнт - скелю, на якій стоїть маяк і з якої можна оглянути околиці. Але це не мис Доброї Надії, сам мис знаходиться трохи південніше, і щоб туди потрапити, треба або спуститися до моря по стежці, або під'їхати туди на машині.

Ось на цій карті добре видно - Кейп-Пойнт справа, а щоб дістатися до власне мису Доброї Надії, треба повернути праворуч, не доїжджаючи до кінцевої точки. Вобщем, дивіться карту і не плутайте ці дві точки :)

Це Кейп-Пойнт. Далі на гору туристів піднімає фунікулер «Летючий голландець»

Воо-о-он там внизу наша машина залишилася.

Біля підніжжя маяка стояла швидка, мабуть комусь стало погано

Однак, судячи з того, що наверх нікого не пускала поліція, швидка була вже нікуди поспішати. Пскольку до маяка піднятися не дали, довелося робити фотографії з оглядових майданчиків рівнем нижче. Через погоду правда було майже нічого не видно.

Але от якщо б ми змогли піднятися трохи вище до маяка, то побачили б там ось таку "стежку доглядача маяка" - Lighthouse Keeper's Trail, по якій можна пройтися майже до самого кінчика мису -

А це вид з стежки на сам маяк, який тут вже залишається позаду. Обидва знімки - Google Street View.

Зверху від Кейп-Пойнта можна пішки спуститися до власне мису Доброї Надії. Але ми поїхали туди на машині - погода, та й наш стислий графік не мали до довгих піших прогулянок.

Тут я хотів виконати для всіх привезену з дому патріотичну композицію «Прощайте, скелясті гори ...« - проте CD-плеєр в нашій «мікро» відмовився грати mp3-файли, так що фотографувалися біля пам'ятного знака тільки під шум хвиль :)

З погодою явно не пощастило

Мікра на березі океану

На зворотному шляху у самого виїзду на трасу № 2, що веде уздовж південного узбережжя ПАР, проїхали повз жахливого вигляду чорного «Тауншипі». Це був такий контраст у порівнянні з маленькими акуратними містечками, що ми бачили до цього! Виглядає реально страшно. Фото з Google Street View.

За дротяним парканом видно ряди крихітних будиночків з картону і жерсті, між ними стоять похилені стовпи з проводами. Ряди дахів йдуть на кілометри вдалину. Ось, можете поглянути на на Google Street View;)

Біля входу в це «поселення» без діла тинялися чорні хлопці. Так, я б тут не ризикнув гуляти :)

А це листівка із зображенням такого колоритного Тауншипі :)

А наш наступний нічліг - в містечку Гансбааї, відомому тим, що туди приїжджають спостерігати китів. Дорога туди веде через інший містечко - Херманус, відомий тим же. Ось тільки через йдуть постійно дощів на околиці Херманус нас чекав сюрприз - залита водою дорога була перегороджена поліцією, далі проїзду не було. Як ми зрозуміли, десь попереду розмило міст, і всіх, що їдуть далі, направляли в об'їзд. Через місто Каледон, як пояснив поліцейський. Ось тільки чомусь мій iGo при пошуку по слову Caledon направляв нас кудись до міста з довжелезним невимовною назвою - Theewaterskloof. А де сам Каледонія-то? Навігатор запропонував два варіанти, один швидший, в об'їзд, інший коротший, навпростець. Що вибрати?

У центрі Херманус побачили покажчик на Каледонія і вирішили довіритися йому, поїхавши по короткій дорозі. Тим часів якраз стемніло. Дорога пішла по досить глухих місцях. Через кілька кілометрів скінчився асфальт. Сергій запропонував повернути назад і поїхати в об'їзд, але це було якось неспортивно. Тим більше, що район все ж був не зовсім глухим, тому як періодично траплялися покажчики на винні ферми і готелі.

Але ось дорога погіршувалася з кожним кілометром. Кілька разів довелося переїжджати через досить бурхливі струмки, на одному з яких «Мікра» зі скреготом зачепила днищем каміння. А тут ще й ремонт дороги почався - поки ми перевалювалися через горби, було видно, як з боків темними силуетами височіла будівельна техніка. І так - майже 50 км до Каледонія! Тільки б не застрягти!

Днем, судячи з Google Street View, тут красиво, а от вночі ...

Ось такий гак довелося зробити. Знали б відразу, взагалі їхали б, не звертаючи -

До Гансбай дісталися з великим запізненням. У заброньованої готелі Villa Ocean Crest Guesthouse нас чекав веселий такий і досить ексцентричний сивовусий господар. Судячи з розвішаних в передпокої рамкам - великий любитель подорожей і всіляких сертифікатів типу «я був на грінвічському меридіані», «я піднявся на найвищу гору», «я спустився до найглибшої печери» і т. П. Була там і його фотографія в Москві. Тут виявилося, що він намагався попередити нас про повінь і слав на мій телефон смски, але оскільки телефон автоматом в мережу увійти не зміг, ми так нічого не отримали.

А коли ми розпитали господаря щодо китів, він став розповідати, що так, кити тут бувають, і він навіть якось одного разу підпливав до них на байдарці і тикав веслом в бік. Хоча може і заливає мужик :)

Тут Сергій нашого господаря явно образив. Запитав його - а ви взагалі південноафриканець? Щось мені ваш акцент не подобається :) Той відповів, що так, англійська мова у нього не рідний, у нього «голландське коріння, багато-багато років тому». Якби я був буром - я б точно образився :) Ті, що говорять на мові африкаанс бури саме себе вважають справжніми південноафриканцями, на відміну від космополітів-британців.

На закінчення відеоролик з камери Андрія Андрійовича. Там навіть є кадри, як я сміливо веду машину по лівій стороні дороги :)