Круглий стіл Restoclub: винні тренди в Петербурзі

Провідні сомельє і експерти обговорили моду на сорти, російські вина, біодинаміку, гастроужіни, Ено-подорожі та інші тенденції сфери.

Круглі столи з рестораторами - одна з традицій Restoclub. Цього разу ми зібралися з професіоналами винної індустрії в «Пробки» на Добролюбова , Щоб обговорити, що відбувається в світі вина. У зустрічі взяли участь молоді фахівці, досвідчені ресторатори, популяризатори вин, викладачі шкіл сомельє і представники виноторгових компаній. З'ясували, що австрійські вина на зльоті, бурхливо сперечалися про натуральне, думки розділилися щодо російських вин і інтернет-винотека, сомельє розповіли про еногастрономічного вечерях і винних подорожах.

Учасники:

• Андрій Мусихин, сомельє і керував ресторану Jerome
• Євген Лебедєв, шеф-сомельє Ginza Project ( Jamie's Italian , «Перенести і радості» , «Мансарда» , "Білка" , «Гастрономіка» )
• Артем Цхакая, партнер і співвласник виноторгової компанії Real Authentic Wine, гіпермаркету «Винний склад» , барів Big Wine Freaks і «На вина!» , Один із засновників ресторану Tre Bicchieri у Петербурзі
• Володимир Ясногородський, співвласник і сомельє ресторану «Барклай»
• Катерина Мельникова, сомельє ресторану «Курорти»
• Артур Труфанов, старший сомельє ресторану Il Lago Dei Cigni
• Тетяна Руда, організатор Ено-турів, директор з розвитку ресторану «Casa Del М'ясо»
• Василь Сироткін, співвласник і сомельє ресторану Molto Buono і співвласник виноторгової компанії Diletant.wine
• Надія Косенко, сомельє ресторану «Макаронники» , Бренд-амбасадор проекту L-wine, популяризатор вин
• Ангеліна Масленникова, сомельє ресторану «Кококо»
• Євген Усачов, шеф-сомельє ресторанів Hamlet + Jacks і "Винна шафа"
• Катерина Пеньковська, власниця і автор винної карти Greneta Wine Bar
• Олександр Рассадкіна, сомельє, популяризатор вин, викладач школи «енотри»
• Сергій Ярославський, директор з продажу виноторгової компанії Joia

Модератор дискусії - Маргарита Бєляєва, головний редактор Restoclub.ru

Маргарита Бєляєва: За останній час Петербург сильно просунувся у винній темі: стало багато вечерь з виноробами, дегустацій, лекцій, відкриваються винні бари та винотеки. Що люди п'ють в ресторанах?

Олександр Рассадкіна: На мій погляд, є дуже чітка лінія - зміщення уваги до північних регіонах: Австрія, північні частини Франції. І навпаки: підзабувати Італія, Іспанія. Зараз в моді легкі червоні і насичені білі. Колеги, які працюють безпосередньо з гостем, повинні мене поправити.

Євген Усачов: Австрійське прям просять! Ми спеціально посилили цей напрямок, зараз п'ята частина вин в карті - з Австрії.

Євген Лебедєв: Я теж бачу, що австрійське й німецьке виноробство зараз на злеті.

Артем Цхакая: По-моєму, Австро-Німеччина - це вже не тренд, а мейнстрім. Кожен ресторан намагається мати по келихах німецький піно нуар, рислінг. Грюнер вельтлінер зайняв впевнену окрему категорію, гість його знає і йде на нього.

Рассадкіна: Є відчуття, що грюнер може стати новим піно гріджіо.

Хором: Він уже ним став!

сміються

Євген Лебедєв: Гостю, який прийшов пити звичайне піно гріджіо, я пробую пропонувати той же вино, але якісніше: зразки зі Словенії, Фріулі, помаранчеві вина.

Цхакая: Якщо людина погоджується на будь-піно гріджіо, йому все одно, що пити.

Рассадкіна: Іноді це означає, що людина боїться: він в затишному світі піно гріджіо. Ви покажете йому вдалий оранж, і він буде всюди просити помаранчеве піно гріджіо.

Усачов: За моїми відчуттями, люди все частіше виходять із зони комфорту. Зараз вино п'ють більше, ніж 3-4 роки тому, і гості готові до експериментів.

Лебедєв: Покоління Z - народжені в кінці 90-х - тільки починає усвідомлено пити. Вони більш відкриті і цікавляться в першу чергу незвичайними винами.

Рассадкіна: Такий момент: людям стало цікаво пробувати, але пробувати по одному разу. Публіка сприймає вино як розвага. Це змінює всю систему, підхід до продажів. Гість пробує, а потім каже: «Окей, що ще?». І починається: хорватські автохтони, вино, витримане в холодильнику ...

сміються

Лебедєв: Я хотів би сказати про тенденції в винах до 1000 рублів. Спостерігаю другий рік поспіль розвиток Піренейського півострова: активізувалася винна Португалія, Іспанія, але не класична Ріоха, а, наприклад, Валенсія. Це можна пояснити тим, що росіянам вона близька: багато бувають на узбережжі в Валенсії.
У розділі дорогих вин (дорожче 1000 рублів) 5 років тому була стійка мода на піно нуар з Бургундії. Зараз, після подорожчання, все переросло в історію «Ми хотіли б, як Бургундія, але дешевше». Тому розглядаємо регіон Етни, Австрію.

Бєляєва: А що з грузинським вином? Зараз сильно виріс експорт.

Цхакая: Складно. Експорт зріс, грузинські вина на третьому місці за обсягом ввезення в Росію. Але справа в тому, що до нас в країну потрапляють тільки певні бренди, які отримали сертифікат на експорт, - в основному масові і нецікаві з гастрономічною точки зору. Прикро, адже Грузія - одна з родин виноробства, там практикують унікальні методи. Їх вина знають у всьому світі: в паризьких і лондонських ресторанах можна зустріти зразки. Ми б поставили в свої карти і на полиці 20 цікавих виробників відразу, якби законодавство стало вільніше в плані експорту.

Рассадкіна: Якщо ми говоримо про тенденції, є гостра тема, яку не можна обійти, - це російські вина. За моїми відчуттями, інтерес вже падає - по крайней мере, в професійному середовищі.

Бєляєва: Несподівано! Невже світле майбутнє у російських вин так і не настане?

Надія Косенко: Воно, може, і настане, але дивлячись де. У столицях один раз на хвилі патріотизму все спробували. Зазвичай кажуть: «Е-е, добре, але давайте все-таки бургундське або Ріоху». Але я часто буваю в регіонах і можу сказати, що ажіотаж тільки починається. Якщо говорити про південь Росії, там взагалі закладом повністю на карті з російськими винами вже нікого не здивуєш: таких повно. У Криму п'ють кримське, в Краснодарському краї - кубанський, і ніяких проблем.

Бєляєва: У мене питання до Катерини і Володимиру: ви працюєте виключно з російськими винами в своїх ресторанах. Як реагують гості?

Катерина Мельникова: Мало того, що з російськими, я працюю виключно з кримськими винами в «Курорти». Чим вужча тема, тим цікавіше. Половину наших вин більше ніде не зустрінеш. У магазинах і інших ресторанах їх немає, так як ми працюємо безпосередньо з виробником. Безумовно, спочатку був страх, але я спілкуюся з гостями, розповідаю їм про винах. Це шлях, який не можна виконати за сьогодні-завтра, має пройти час. Але я бачу, що люди повертаються, експериментують ...
Я не ставлю на чашу ваг російські та європейські вина - це два абсолютно різних стилі. Тому проводжу паралелі всередині країни. Є зірки, які добре зарекомендували себе, і їх знають: Паша Швець, Олег Рєпін. Є гіганти типу «Інкермана» і «Масандри», їх вина ще більш пізнавані. Але в цілому, російським виноградникам не так багато років: в основному 10-15, і потрібен час, щоб галузь розвинулася.

Володимир Ясногородський: Головне завдання, яке стоїть перед російськими виноробами - подолати скептицизм. Як з боку гостей, так і з боку професіоналів. Він виникає від того, що багато ще з радянських часів знайомі з російськими винами тільки масового виробництва. Якісні і гідні потрібно знати і вміти знаходити. Якщо ми говоримо про хороше, навіть унікальному, вини, то його і в Іспанії, і в Австрії небагато: всього 8-12%. Проте інтерес до нього є. Коли ми приїжджаємо в Італію, то як правило не намагаємося французьке вино, а в Аргентині не просимо принести італійське. За цією ж логікою багатьом людям, які приїжджають в Росію, буде цікаво місцеве.

Рассадкіна: Але Росія ніколи не була виноробної країною.

Ясногородський: Ясна річ, ніхто і не буде говорити, що у нас такий же рівень вина, як в Європі. В основному виробникам в районі 10 років, для виноградників це мало, за світовими мірками вони ще дуже молоді.

Рассадкіна: Я б порівнював нас швидше з Румунією, Болгарією. Там теж є відсоток цікавих вин, але вони не виходять особливо за межі країн.

Ясногородський: Не обов'язково говорити про масштабне виробництві, у нас є маленькі виноробні, і саме їх продукція повинна бути в гастрономічних ресторанах, куди приходять в тому числі туристи. Взяти хоча б Костянтина Дзітоева (винороб з Владикавказа, - прим. Ред.): У нього 30-60 вин, в рік він випускає 300-400 пляшок. Погодьтеся, що це історія не для супермаркету.

Сергій Ярославський: Російське вино - це спалах, яка трапилася після різкого подорожчання європейських найменувань. Всі спробували, але якість багатьох не влаштувало. Потім люди звикли до високих цін і повернулися до європейських вин.

Ясногородський: Це не зовсім спалах, а скоріше затяжна патріотична хвиля. Відмінно пам'ятаю, як у 2008 році в інтернеті бурхливо обговорювали меню вечері на інавгурації Медведєва. Тоді йому наливали тосканское Villa Antinori, після цього в 2012 на інавгурації Путіна вже подавали краснодарське Chateau le Grand Vostock.

Ярославський: Зараз Чемпіонат світу на носі, і потрібно російське.

Артур Труфанов: Ми спеціально до Чемпіонату світу ввели в карту вина Павла Швеця. Вони, звичайно, стоять космічних грошей, але, я впевнений, у туристів буде попит на російське вино, і хочеться показати їм гідні зразки. Крім Швеця, з російського в карті Il Lago є вина Олега Рєпіна і пара варіантів з лінійки «Садиба Дивноморське».

Косенко: Туризм в цілому сильно впливає на розвиток вітчизняних вин. Китай хлинув до нас величезним потоком. Вони запитують Росію або Грузію. Наприклад, в ресторанах Іркутська перейнялися: у нас китайські туристи, нам потрібно російське вино. Чи не для своїх, а для туристів. Це не погано!

Ярославський: Я вважаю, ресторан повинен мати певний відсоток локальних вин в карті.

Косенко: Ви ж розумієте, до чого це призведе. Все одно продається те, що сомельє пропонує. І якщо мене як сомельє почнуть змушувати включати певні вина в карту, я поставлю, але гостям не буду про них говорити.

Бєляєва: В «Макаронник» зараз немає російського вина?

Косенко: Є! В великих кількостях.

сміються

Бєляєва: І рекомендуєте?

Косенко: Так, рекомендую. Це була моя ініціатива. У нас дуже скептично публіка поставилася: доводилося давати пробувати наосліп. Зараз часто замовляють по келихах або в полубутилках, запропонувати цілу пляшку російського вина все ще дуже важко, особливо в італійському ресторані.

Бєляєва: Є ті, хто російське вино принципово не ставить в карту?

Андрій Мусихин: Якщо я не довіряю, як я можу поставити! Є Паша Швець, але за такі ж гроші можна взяти щось цікавіше. Навіть дві пляшки.

Катерина Пеньковська: Для мене російські вина не витягують співвідношення ціни і якості. Довгий час в нашому французькому барі не було вітчизняних вин в карті, але зараз поставили одну позицію - червоне від «Фанагорії», яке отримало багато нагород на останніх конкурсах. Але ми його особливо не пропонуємо, це скоріше на випадок, якщо під час Чемпіонату світу завітають туристи.

Василь Сироткін: Вітчизняне виноробство хоче розвиватися, але йому важко: законодавства немає, супутніх товарів немає, навіть пляшкового скла немає! Льоня Фадєєв (директор господарства Cote Rocheuse в Анапі, - прим.ред.) Нещодавно ділився: дріт для підв'язки винограду доводиться за кордоном купувати. Російська рветься!

Рассадкіна: Є проекти, які дуже добре фінансуються, але з ресторанної індустрією не складається через «радянського» підходу. Приїжджаєш на виноробню: дороге обладнання, величезні чани, вертолітний майданчик, а перед дегустацією тобі пропонують шинки-часникові рулетики. Усе. Як після рулетиков говорити про енологів, терруар і гастрономічною культурі?

сміються

Рассадкіна: Мене часто просять порадити що-небудь з російського вина. Ось тут проблема: спробувати багато цікаво, але рекомендувати нічого. Немає стабільності, лінійки від року до року дуже різні, дорого.

Косенко: Колеги, про російське вино ми говоримо «висока ціна, нестабільність» - з натуральними винами та ж ситуація, але ніхто не називає це проблемою. Навпаки: «круто, адже воно живе, кожна пляшка унікальна». Тобто в одному випадку ці пункти - норма, а в іншому - проблема.

Рассадкіна: Тому що у випадку з російськими винами ми точно знаємо, що вони так не хотіли. А у випадку з натуральними ми знаходимо нестабільність креативною. Це як з художником: ми знаємо, що він добре малює, знайомі з його ранніми роботами, поки він не захопився абсентом, і коли ми бачимо його нову дивну картину, віримо, що він так задумав. А коли дитина малює пляму замість будинку: ну зрозуміло, він не вміє малювати.

Бєляєва: Натуральні вина часто виявляються в картах ресторанів? Як до них ставляться гості?

Лебедєв: В Ginza Project натуральні вина представлені широко, практично в кожному центральному ресторані. Ставлення гостей - це робота сомельє. Важливо підготувати людину до того, що він отримає в бокалі. Найчастіше аудиторія не готова саме до диким винам з каламутним кольором і дріжджовим запахом. Можна взяти щось спокійне: серед натуральних вин є елегантні і чисті зразки. Але в цілому попит зростає, людям цікаво.

Бєляєва: Просять саме натуральне? Або люди включають в це поняття і біодинаміку, і органіку?

Косенко: За останній рік пройшла чітка межа. Є люди, які запитують органіку-біодинаміку (їх між собою як раз не дуже розрізняють), і є хлопці, які цікавляться натуральним.

Рассадкіна: Мені здається, в умах людей якраз немає чіткого розмежування. Я півтори години тому проводив тренінг в ресторані. І офіціанти як завжди: «Біодинаміка - це коли пахне чимось?» Ну ось немає.

Косенко: Потрібно говорити про конкретні бренди, інакше ми загрузнемо в термінах «натуральне», «біодинамічне», «органічне».

Рассадкіна: Є хороший термін «біо-шміо».

сміються

Рассадкіна: Часто мова йде про бажання винороба виділити себе на ринку: законодавчо (отримавши сертифікати) або через пряме позиціонування. Таким чином вони кажуть: «Ми проти промислового виноробства». Таких стало багато, і це знову ж викликано бажанням гостей пробувати незвичайне. Для деяких важливо вибрати вино не носом, а ідеологічно: підтримати дбайливе ставлення до природи, філософію виноробні.

Бєляєва: Ангеліна, в «Кококо» досить нестандартна винна карта: багато біодинаміки, натурального, а у вас великий потік і багато туристів в ресторані. Стикаєтеся з нерозумінням з боку публіки?

Ангеліна Масленникова: Вважаю, що в суспільстві немає чіткого розуміння, що таке органіка / біо / натуральне. Натуральне вино - це нічого не означає для кінцевого споживача. Воно може бути прекрасним або не сподобатися рівно так само, як умовно «ненатуральне» вино. Я не акцентую на типі виробництва і раджу вино, відштовхуючись від смакових уподобань.

Сироткін: У Нью-Йорку зараз практично в кожному ресторані є натуральні вина, але цього ніхто не надає значення. Спілкувався зі знайомою журналісткою Сьюзен, вона веде винний розділ в Forbes і каже, що в глибинці як пили мерло, так і п'ють, а в хороших ресторанах Нью-Йорка натурального вина навіть більше ніж класики, тільки у них ця хвиля почалася 8-10 років тому і селекція виробників вже проведена, відрізняти якісне натуральне вино від дефектів вони давно навчилися.

Бєляєва: Я помічаю на дегустаціях, що розмивається поняття дефекту в вині. Якщо раніше щось вважалося неприпустимим, зараз це вже списують на особливості букета.

Рассадкіна: Основний дефект залишився незмінним - дефект пробки. Все інше ... У Канаді, наприклад, в одному співтоваристві дегустаторів вирішили в процентах розписати: якщо сторонній смак займає менше 20% від букета, то це - особливість вина, якщо більше 40-50% - дефект. Є законодавчі обмеження: летюча кислотність не повинна перевищувати певних показників, але у нас слабо контролюють це.
Взагалі бродіння - це вже дефект, який трапився з виноградним соком, але ми давно до цього звикли. Оцет - те ж саме, цвіль на сирі ... Багато нормально ставляться до стилю торф'яного віскі. Хоча, здавалося б, людині не повинен подобатися аромат, це з області неїстівного. Якщо ви багато пробуєте, у вас розвивається терпимість до різних смаків і ароматів; якщо все життя пити карменер, а потім взяти натуральне, ви вирішите, що вино зіпсовано.

Бєляєва: Цієї зими в Петербурзі відкрився перший великий винний гіпермаркет «Винний склад». Як вважаєте, чи будуть ще з'являтися подібні проекти? Вино ящиками - це затребувана тема, або люди швидше купують по одній пляшці?

Косенко: «Винний склад» - це прорив. У Києві є схожий проект Good Wine - реально великий гіпермаркет типу "Ашана", но з вином. Там дуже много людей, при цьом в Good Wine Працюють сомельє-чемпіони, якіх можна віклікаті в зал, натіснувші кнопку. Нам цього НЕ вістачає. У бутіку націнка, в ресторані націнка, а в такому магазині - просто вино за приємну ціну.

Цхакая: Тут ще дуже важлива атмосфера, оскільки вино - емоційна покупка. Ми оформили «Винний склад» модно, щоб там було приємно перебувати.

Рассадкіна: Мені здається, дозволь у нас інтернет-торгівлю алкоголем, і вся ця розмова зникне. Від бутиків люди втомилися: пилові пляшки, старі акцизи, енергетика. В супермаркетах лежить не зовсім те, що потрібно. Якщо люди самі приблизно розуміють, що хочуть, їм просто потрібен доступ до великої кількості вина. Гіпермаркет - це варіант, але повноцінна інтернет-вітрина багато вирішить. Ті, хто зараз приїжджає в «Винний склад», через рік переключаться на інтернет.

Косенко: Я думаю, розділяться потоки. У нас продається одяг онлайн, але в «Галереї» як і раніше купа народу.

Бєляєва: Сергій, у вас теж недавно відкрився винний магазин?

Ярославський: Так, проект Joia відкрив перший магазин. Найближчим часом має відкритися другий і плануємо ще. У нас не оптовий концепт, а просто вино за хорошими цінами. Причому на відміну від «Винного складу», не робимо упор на рідкісні вина, а пропонуємо швидше якісні варіанти на кожен день.

Ми свого часу думали про формат cash & carry (формат дрібнооптової торгівлі на зразок Metro, - прим. Ред.), Де можна купити все для ресторанів в одному місці: посуд, текстиль, вино, сиропи, соки та інші напої.

Бєляєва: А формат, де поєднується бар і магазин, зараз актуальний?

Цхакая: Чи законно тільки з двома входами: в одні двері магазин, в іншу бар. Якщо заклад працює як бар, в ньому повинні відкривати пляшку при продажу.

Косенко: Зараз стовідсотково легальна історія - «Монополь» і «Териберка бар».

Цхакая: Tre Bicchieri теж так працювали: винотека і ресторан. Але я зрозумів, що гість не може роздвоїти сприйняття. Якщо мова про хороше барі, то з собою взяти дорого. А якщо це магазин, то там будуть випивати тільки ті, кому треба «врізати» пляшку після 22.

Бєляєва: Багато ресторанів стали проводити винні вечері і цілі гастрономічні фестивалі. Це піар чи джерело прибутку?

Рассадкіна: Зараз тих, хто проводить винні вечері більше, ніж тих, хто на них ходить: зазвичай це одні і ті ж 20 чоловік. Беруть сомельє в модний ресторан і просять проявити активність. Що він буде робити? Звичайно, винні вечері на різні теми.

Косенко: Може, десь ще залишилася публіка, яка ходить просто на сомельє. Але в Петербурзі люди розпещені, вони запитують: «А хто приїде? Менеджер? А винороб? Якщо не винороб, ми не підемо ». Про сомельє навіть не питають.

Мусихин: Як на мене, формат уже зжив себе, люди «наїлися».

Лебедєв: Не погоджуся! Я працюю з темою постійно. Це міф, що гості переходять з одного вечері на інший, що формат зжив себе. Аудиторія зростає. Не всі готові йти в школу сомельє і отримувати якісь професійні навички, багато просто хочуть провести час, спробувати вина, поспілкуватися. Регулярні гастрономічні вечері в ресторані дають відчуття клубності. Просто приготувати їжу і поставити сомельє з винами - нудно, я згоден, але є маса інших шляхів - все залежить від фантазії організатора. У мене повна бронь на всі заплановані найближчим часом вечері.

Косенко: Дивлячись, про яку аудиторії мова: хто почав 5 років тому ходити на вечері, їм набридло. А хто перший раз на такому, їм подобається. Раніше гастрономічні вечері коштували космічних грошей, мало хто міг собі це дозволити. Сьогодні я бачу ціни: півтори тисячі! На такі, може бути, приходить нова аудиторія, але що це за вечері ...

Євген Лебедєв, Артем Цхакая

Рассадкіна: Раніше теми були серйозні. А зараз дивишся: піно гріджіо в меню. І це винний вечеря?

Цхакая: На вечерях стали пропонувати просте вино, згоден. Часто постачальник хоче «увійти» в ресторан і пропонує вино на вечерю безкоштовно. Ресторан використовує це як привід для залучення гостей.

Мусихин: Ми змінили формат: стали робити Chef's table два рази на місяць. Така вечеря коштує великих грошей, це не 1500 рублів. Починали з п'яти, зупинилися на 25 тисячах. Шестеро людей сідають за загальний стіл, їдять, спілкуються з шефом, п'ють гарне Бароло, йдуть всі задоволені. Такий захід масштабувати немає сенсу.

Лебедєв: Складно уявити подібне в ресторані на Ленінському проспекті. Але у місцевої публіки теж є запит: прийти на недорогий гастрономічний вечеря поруч з будинком. Таких людей багато.

Рассадкіна: Я бачив вечері, які нікому не потрібні: з одного боку - два столи з кальянами, з іншого - люди, які звикли пити бургундське. І сомельє, який намагається потрапити кудись в серединку. На Ленінському проспекті можна провести нормальний вечерю, але потрібно чітко розуміти свою аудиторію.

Пеньковська: Ми не проводимо повноцінні гастрономічні вечері, але у нас є регулярні дегустації. Це камерне захід: записуємо не більше ніж 10 осіб. Що важливо: вся увага зосереджена на вині, з їжі - лише легкі закуски. Всі сидять за одним столом і спілкуються. Такий формат дозволяє людям більше дізнатися про вино, задати питання в неформальній обстановці. Періодично я сама проводжу зустрічі.
На вечерях ж люди зазвичай зосереджені на їжі, всі сидять за своїми столами і рідко задають сомельє питання. У «Гренету» на дегустації часто записуються навіть по одному: поруч ЖК «Парадний квартал», і там дуже багато пар, в яких жінка цікавиться вином, а чоловік все ще п'є горілку.

Бєляєва: Ще одна тенденція - еногастрономічного тури. Що думаєте про цей тип дозвілля і аудиторію?

Косенко: Поки людина не може сам організувати поїздку до виноробу, послуга буде затребувана. Ті ж вечері часто закінчуються обміном візиток, потім люди самі зв'язуються з виноробнею і їдуть.

Сироткін: Ми пару раз на рік їздимо на виноградники в Бургундію і не беремо з собою випадкових людей. Збираємо компанію, якій цікаві вина, все в групі знають один одного: в основному це наші друзі. Грошей вони нам, звичайно, не платять. Simple Travel і Аня Москвітіна (організатор турів Hedonism Travel, - прим.ред.) Організовують тури на професійному рівні, але історія все одно не про гроші, як мені здається. В основному все будується на прагненні навчати людей і знайомити їх з винної культурою.

Рассадкіна: Винний туризм як бізнес відсутня. Це просто спосіб для професіоналів виїжджати за кордон.

Лебедєв: Я згоден, що бізнес перебуває в зародковому стані, але завдяки нашому проекту GetWineTrip нам вже вдалося створити ком'юніті навколо ресторанів.

Тетяна Руда: Винний туризм може існувати суплементарно до основного бізнесу: до ресторану або виноторгової компанії. Якраз через ці проекти організатор отримує вихід на цільову аудиторію. Є бізнес для заробляння грошей, а є для реалізації, для душі. Я стала займатися організацією турів, тому що необмежений закохана в Італію. Моя аудиторія - це гості «Casa Del М'ясо»: ми знайомимося на винних вечерях, вони дізнаються про полювання на трюфель, цікавляться подорожами, і ми їдемо разом. Я все організую, але це просто спільне розвага.

Ми дякуємо компанії Joia і ресторан Probka за допомогу в організації бесіди.

Також читайте матеріал з попередньої ділової дискусії з рестораторами на тему «Ресторанні фестивалі: підсумки і перспективи» .