Тихий і відокремлений австрійське місто повернув свою позицію і в даний час переходить до нового удару, так як на вулиці виходять блукачі архітектори, богемні гурмани і радикали з аерозольними балончиками
Консульство Австрії рекомендує всім бажаючим ознайомитися з статтею Vienna: all shook up, яка була вперше опублікована в січні 2015 року в Condé Nast Traveller.
Мене переслідує людина в напудреній перуці і атласному сюртуку, що блищить, як червоний льодяник на сонці. Він також одягнений в штани і, пару невідповідних чорних кросівок. Краєм ока я помічаю наближення ще одного перуки і прискорюю свій крок. Це схоже на сцену з Зведеного апельсина, але тут немає нічого страшного, я просто намагаюся перехитрити минуле Відня.
Пара оперних зазивав - всього лише частина цього. У той час, як століття тому місто відзначався мріями і баченнями, поштовх яким дали Шиле, Шенберг, Троцький і Фрейд, в останні десятиліття він задоволено дрімав. Прогуляйтеся по добре зберігся першому району, де неокласичні палаци шикуються по бульварах, як кальцифіковані айсберги, і легко уявити себе блаженства в сутінках Австро-Угорської імперії. В опереті Центральної Європи, де Берлін виступає в ролі розгулялася розпусника, а Прага - злочинницького чаклуна, Відень, як правило, отримує однотипні ролі, такі як сувора стара діва, метушлива через своїх дрібничок.
Але місто надало собі останнім часом деяку свободу дій і показав іншу сторону свого характеру: більш самовпевнену, і навіть грайливу. Вів'єн Вествуд одягла віденський балет в шотландський плед, бородатий австрійський чоловік в жіночому одязі, ім'я якого Кончіта, став переможцем Євробачення, і все, здається, чули про музиканта або художника щойно переїхала назад з Берліна. Насправді, молоді креативщики більше не відчувають необхідність виїхати в першу чергу. Як хтось сказав мені: "Ми зараз в такому віком, в наші 20-ть і 30-ть років, коли ми відчуваємо, що починаємо брати під контроль наш власної місто".
Щоб дослідити цю нову Відня, я зупиняюся на південь від центру, в 4-му районі, Видно. Моє ліжко вільно переміщається по полірованому бетонній підлозі поруч з незграбною лампою від Томмазо Чіміно і м'яким сидінням у вікна (як-раз те місце, щоб підслухати підсвідомість міста); дерев'яний стіл-полку охоплює побілені цегляну стіну, тримаючи мою раковину, комп'ютер «Макінтош», який забитий місцевими радами, чайник і старовинну друкарську машинку. Це все так акуратно, як ящик кресляра. Наступна двері, замість ще одного номера в готелі, є магазином з продажу ковпаків маточин колеса. Я - гість урбанавтов, групи з трьох представницьких молодих архітекторів, які впевнено перетворюють порожні магазини в лофти вуличного рівня. У цьому місті шпигунів, з'являється почуття перебування в безпечному домі, де я можу йти і приходити непоміченим.
Ідея полягає в тому, щоб занурити гостей в околиці центру міста, далеко від головної вулиці, але з великою кількістю відкриттів. Замість покажчика кімнат мені дали карту - на папері досить тонкої, щоб прожувати і проковтнути, якщо мене зловили і допитують, - яка вказує місця, де можна поїсти, попити і походити по магазинах: зелене наметове кафе Goldegg для сніданку, де офіціантка в галстуке- метелику і з зачіскою Саллі Боулз приносить мені каву і яйця; кафе Aromat для вечері, де мої гречані галети підкидаються Оллі в синій кепці. За межами моєї кімнати є велосипед, на якому я тиняюся по місту, вивчаючи місцевість.
У верхній частині моєї вулиці місто, здається, сповільнюється, зупиняється щоб подихати; хоча саме тут матеріалізується одне з майбутніх Відня: новий Центральний залізничний вокзал, який відкриється в 2016 році для потоку пасажирів з Будапешта, Праги, Венеції. Ви можете слідкувати за його прогресом з висоти сорокаметровій оглядової вежі Bahnorama; Ви можете озирнутися на минуле поперек дахів.
Експерименти в сучасності відкидають довгі тіні в Відні: Дунайська вежа (Donauturm) з 1964 року, коли вежа з обертовими рестораном була обов'язковим аксесуаром космічної ери; оригінальний будинок Хааса 1990 року, де фігурні вироби зі скла спотворюють твердий сталагміт шпиля церкви Святого Стефана. Останні надходження включають DC Tower (Donau City Tower), похмуро колишеться на горизонті, самотній дитина (її дзеркальне зображення-близнюк досі не побудовано); і, що здійснює аварійну посадку на максимумі двигуна деформації простору, університетська бібліотека Захі Хадід, високо виступає над проходять студентами, її фторидно-білий інтер'єр виглядає занадто футуристично, щоб вміщати що-небудь настільки архаїчне, як друковане слово. Смішно подумати, що все це чимось зобов'язана австрійському архітектору Адольфу Лоос, який майже що викликав бунт, взявши лезо бритви як прикраса. Він відчував пристрасть до англійської фасону одягу і презирство до претензійності, вважаючи (в 1908 р), що «той, хто сьогодні носить пальто з оксамиту - не художник, а блазень або маляр».
Століття тому художники скрипіли стільцями і занурювали вуса в кафе Grand або Landtmann; Зараз вони збираються на недільний бранч або ретро-джаз ночі в барі на даху Dachboden готелю 25hours hotel, оглядаючи неокласичні статуї на будинку навпроти, або в Daniel на краю садів палацового комплексу Бельведер. У порівнянні з міськими готелями «старої гвардії», ці два виглядають такими безтурботними, як підлітки, надувати бульбашки з жувальної гумки в задній частині класу, як якщо б їх дизайнери вперше пішли на Гластонберскій фестиваль сучасного образотворчого мистецтва, і з тих пір сильно змінилися: готель Daniel з вуликами нагорі і повітряним потоком позаду готелю, плюс своя власна пекарня; готель 25hours з цирковим дизайном і бургер-фургоном для гурманів. Більш дорослим здається готель The Guesthouse, неблизьке відстань від готелю Захер але без швейцара в уніформі. Там може бути банда нецівілізірованних любителів поп-музики, хто бавиться в ліфті і на стінах, люб'язно надана фотографом Вольфгангом Заком, але це виключно невимушений готель, з маленьким рестораном, зігріває дерев'яною піччю і затишними куточками для читання в спальнях біля вікон.
Потім йде Американський Бар Роберто (Roberto's American Bar). Я чую про Роберто Павловича задовго до того, як зустрінуся з ним, так як половина молодих барменів міста згадують його ім'я з приглушеним повагою. Як тільки я сідаю на єдиний порожній табурет, мені подають ковток Fernet Branca, щоб змочити горло. Роберто, в окулярах з товстою оправою, стрілоподібними волоссям і говорить зі мною так, як ніби піднімаючи нашу розмову, розпочату днями раніше. «Я був недавно в Лондоні," говорить він мені; «Люди, яких я зустрічав, були такі п'яні, але так ввічливі». І він знову йде, щоб відновити порядок в кутку бару з ведмежою хваткою і шампанським. У барі група Clubland-промоутерів, які святкують день народження, всі в толстовках і спортивного взуття (яке узагальнене іменник підійшло б для промоутерів? - Ейфорія? Падіння?) Ще в середині 1990-х років, я і половина моїх друзів, слухали Kruder & Dorfmeister, пару віденських DJ / продюсерів, відомих своїми гіпнотичними плавними даб реміксами, і я задавався питанням, який вплив вони мали. «Ці два були першопрохідцями», - говорить один. «Вони змусили нас відчувати, що будь-яка людина може бути успішним, навіть якщо ми перебуваємо в Відні. Тут завжди існувала сильна класична і оперна культура, але не так багато простору, щоб дати шанс молодим, творчим людям. Хлопці, які стоять за Wurstsalon змінили гру на початку 2000-х років, влаштовуючи таємні вечірки в парках, на складах, навіть на старих турецьких дискотеках, пізніше заснували клуб Pratersauna. Їм слідувала команда Turbo crew, що відкрила клуб Grelle Forelle. Може бути, наша наближеність до Берліну змушує нас триматися разом і працювати для досягнення одних і тих-же інтересів. Я не знаю багато інших міст, де мейнстрім і андеграунд так тісно пов'язані один з одним ».
Пізніше я їду на таксі в клуб Pratersauna (мій водій слухає по радіо "Summer Night City" групи АББА. Він не отримав записку про політику електронної музики в своєму місті?), Який самовільно вселився в будинок старого спа шістдесятих років біля гігантського колеса огляду. Всередині, натовп злегка під впливом коктейлю Aperol spritz; тріо вимальовується ді-джеїв видають обертаються фрактали звуків, баси, які будуть колихати ваші штани, якщо вони не досить щільно сидять. Поруч з басейном на вулиці, намагаючись не впасти, я розговорився з Андреасом, графічним дизайнером в картатій сорочці, з брекетами і бородою, яка пройшла б випробування в суді Франца-Йосипа. «Відень була дуже нудною, але за останні кілька років відкрилися хіп кафе і бари; є Feschmarkt (ринок дизайну і мистецтв) біля пивоварного заводу Ottakringer, з кіосками, які продають товари всіх видів, фестиваль Pop Fest на площі Карлплатц, навіть захід для роботів-барменів. У мене таке відчуття, що зараз тут набагато більше занять, ніж часу і грошей, які я маю ». Він запрошує мене з собою на клубну денну вечірку біля басейну, яка відбудеться на наступний день, але попереджає «Це буде в основному дівочий техно». Дівочий? «Чи бачиш, з вокалом».
«О, я подорожував по цій країні, подорожував залізницею, взявши з собою свою дитинку. Раптом вона пішла - взагалі пропала ... ». Якщо добре написані слова пісні або двох - це те, чого ви хочете - то перегорніть назви народних і кабаре пісень в музичному автоматі в таверні Zum Gschupftn Ferdl. Пісня Сіссі Крамер "Das Pin-Up Girl" або Хельмута Квалтінгера "Bundesbahn Blues". Судячи з його зовнішності, Хельмут був явно людиною, які отримують задоволення від своєї їжі і вина, і яким тут сподобатись. Ferdl є перезавантаженням Heuriger, традиційного винного льоху, який, як каже мені співвласник Микола Пёшль, втратив своє призначення і став занадто позбавленим смаку, з пластиковими виноградним листям і бочонками. «Ми хотіли відновити його, як Доктор Хто», говорить він. З піксельований неоново-лаймовою вивіскою зовні, у Пакмана, як виявилося, талант в дизайні, всередині білим по білому картонна живопис і на стінах за трафаретом нанесений трактор. Офіціант з варварськи постриженою зачіскою приносить мені сувенірний склянку із золотою облямівкою з органічним вином Uhudu - фруктової трояндою з тонким присмаком Харібо (Haribos) - і тарілку з викладеною кров'яною ковбасою, гірський сир і ложка м'якої салямі Lardo.
Це та країна, де вас можуть вразити галушки, наповнені вареної яловичиною; але одне з найгарячіших місць тут - це крихітний ресторан японської кухні Mochi, і в інших місцях кухаря відхиляються від традицій, стають вегетаріанцями: в своїх 57-ми ресторанах в мережі готелів Meliá, Зігфрід Kröpfl грає з можливостями вегетаріанства на найвищому рівні; Стефан Реш освіжає страви, такі як судак і плече ягняти в високотехнологічному ресторані Park Hyatt's hi-tech Bank restaurant, посипаючи супи і пудинги пилком фенхеля і оббризкуючи сенним молоком. У скромному місці недалеко від каналу в новому ресторані Костянтина Filippou, де геніальний шеф-кухар створює мальовничі страви, на яких овочі часто в центрі уваги, розташовані з точністю дзен: сонячні промені з помідор проростають трав'яними пагонами; пінне горохово-м'ятна рагу з чорізо грінками.
Тим часом, всередині грандіозного багатоповерхового будинку з мідними табличками в 9-му окрузі, повним ходом йде відродження їжі старої школи. Двері в Mezzanin 7 відкривається і хмара паперових метеликів пурхає до стелі. «Ми вирізали їх протягом декількох днів», каже Мартін Радль, в той час як шеф-кухар Вольфганг Хафнер-Шойер продавлює коротко різану локшину через сито, як пластилін PlayDoh. Квартира виглядає як споруда Джеффа Куна, пофарбована в кольори лакриці-асорті з кітч порцеляною, пір'ям, коричневими фотографіями і люстрами. Команда провела місяці, обшукуючи блошині ринки і сімейні книги рецептів і тепер займаються смак імперської Австрії в своєму приватному клубі Supper Club - нове явище для міста - з несподіваними виступами співаків і музикантів, дратуючи дитячі спогади солодкими і кислими маринадом, дикими травами, супами, які подаються в античних супницах і яловичиною, запеченої в перебігу декількох годин, з ароматом любистку, тмину і червоного перцю.
Група дитячих самодіяльних судів по ту сторону озера у дворі Музейного кварталу, повз стрип-клубів розміру ляльки Барбі, виготовлених з пакувальних ящиків. Цей розростається комплекс відкрився в імператорських стайнях в 2001 році і ознаменував зрушення у ставленні до сучасного мистецтва; тепер воно сприймається як частина споруди, як центри Помпіду або Тейт Модерн, з кафе, сувенірними крамницями і скловолоконними багатокутниками зовні, на яких можна лягти в повний зріст. Поряд з добре відомими австрійськими художниками, такими як Клімт і Шіле, в базальтової галереї музею MUMOK в Музейному кварталі MQ в ви можете знайти віденських прихильників прямих дій - поганих хлопців епохи шістдесятих - які використовували людське тіло як полотно, показуючи довгий ніс конформізму за допомогою розмазаний їжі, частин тварин і того гірше. Вони візуально пріковилалі увагу і, як правило, піддавалися арешту. Творча топографія міста, яку надихнули дешевими просторами для проектів і щедрим державним фінансуванням, продовжує зміщуватися, і нові галереї та твори мистецтва з'являються в найнесподіваніших місцях. У сутінках на розі Am Hof, найстаріший міській площі, Марсіанський дим починає просочуватися з решітки: Жовтий туман ісландського художника Олафура Еліассона, що нині став невід'ємною частиною місцевої погоди. Зимовий палац у стилі Барокко- одного разу служив будинком австрійському Веллингтону - подібно до героя, який має схильність до трансвестизм, принца Євгенія Савойського - це недавня реквізиція для актуальною мети; я йду вздовж червоних килимових доріжок повз мармурових статуй Геркулеса, які дивляться на мене в сум'ятті, як би кажучи: «Ну, ви ніколи не здогадаєтеся, чим вони займалися нагорі". На тлі тонкого листового золота і паркетних підлог, я знаходжу полотна Шона Скаллі і Герхарда Ріхтера, каніфольну двері Рейчел Вайтерід. Можна легко відволікатися на великі фрески з докладними деталями перемог Євгенія - постріл з мушкета тут, залп кавалерії там.
Найновіший центр мистецтв - відмінне велике коричневий будинок, Ankerbrotfabrik, колишній хлібозавод в робочому 10-му районі. (Тут вся справа в розрахунках. У 6 і 7 районах найкрутіші магазини, але там стає занадто дорого орендувати, і, кажуть, молодь перебирається в 16-й район). Стріт-арт-шоу, Cash, Cans & Candy в повному розпалі, упаковані параноїдальними трафаретними роботами і інтуїтивної графікою в стилі коміксів, і його прихильники з аерозольними балончиками розв'язалися щосили на стінах навколо міста. Чорні чорнильні щури, схоже, виходять з цих каналізації Людини (тут в 1948 році знімали класичний нуар); мінотаври вступили в боротьбу; лисиця з чорними, як вугілля, очима, стрибає на свою застиглу, нічого не підозрює жертву. «Там є те, що називається« Віденським затишком », який не хоче, щоб його турбували барвистими, провокаційними повідомленнями», - каже мені Василь Ганковський, художник з болгарським походженням, - "Виклик, що змушує людей прийняти місто, не тільки чиста територія імперії , але місце, яке росте на периферії міста ».
Внизу, біля каналу, поширюється покритися пліснявою графіті подібно лишайнику по всій цегляній кладці. Невидимі поїзда гуркочуть за металевими гратами. Готем на Дунаї. За останні 10 років Дунай був врятований від постіндустріальної хвороби, а влітку обидва береги всіяні невеликими групами людей, що влаштовують пікнік, і парами, які розмахували ногами над кольоровою брижами води, завдяки LED-відображенням знаходяться над річкою будівель. Відень тут не тільки розстебнула ґудзики своєї сорочки, а й відкинула її в сторону. У пляжному барі Tel Aviv, офіціантки в обрізаних джинсах і майках ходять легким кроком по піску, наливаючи напої під дзижчання комарів і ляскання в долоні в такт електронній музиці. Димчаста пил від пири-пири і смажена на грилі риба з контейнерних халуп-кіосків привертає мою увагу. З Mottoна, блискучого першокласного яхт-бару, ви можете спостерігати за лайнером Twin City Liner, пливли з Братислави і входять в док нижче. Випивши зайвого, ви можете в кінцевому підсумку виявитися в Словаччині, всього в годині їзди звідси.
Одна частина стріт-арт сатири зображує в карикатурі розробника, який говорить: «Поруч з цим графіті ми створимо нашу нову вітальню неформалів! У відповідь комерціалізації, група міських садівників зайняла простір між двома барами, заповнюючи величезні дерев'яні клумби, за зразком громадських ділянок Нью-Йорка.Знак поруч з деякими помаранчевими махровими нігтиками говорить: «Будь ласка, не зривайте, вони священні».
Цього року там буде ажіотаж з приводу 150-річчя Рінгштрассе, головного центрального бульвару міста з часів 19-го століття; але є багато чого іншого, що можна відзначити крім цього - нові ідеї та проекти, які є менш формальними, посів насіння в тріщинах і просторах між ними. Існує стара приказка про це місто: якщо світ добігає кінця, переїжджайте до Відня, тому що тут все відбувається через п'ять років. Але я не впевнений, що це все ще так.
шопінг
Група вуличок позаду Музейного кварталу, в 6-м і 7-м районах, призначена для повільних прогулянок. Софі Поллак відкрила магазин одягу We Bandits на вулиці Theobaldgasse в 2012 році, складируя речі невеликих скандинавських, австрійських і південнокорейських марок (Pushbutton, Uniforms for the Dedicated) і розміщуючи тимчасові колекції в старому бальному залі неподалік. «Корейські дизайнери чудернацькі і не бояться кольору», - каже Поллак. Я була досить здивована сорочкою із зоряним дизайном, який, якщо придивитися, виявився лисицею, кращий трубку. По сусідству знаходиться магазин Feinkoch, модель гастрономічного магазину, де ви купуєте картку з рецептом, а потім вибираєте всі необхідні інгредієнти. До іншим виділяється об'єктів належить магазин Die Sellerie на вулиці Burggasse, де можна купити дерев'яні птиці, друкарські карти і паперові прикраси, і магазин галерейного типу Himbeer & Soda з єдиною в своєму роді дизайнерськими меблями.
види кав'ярень
У цьому місті кав'ярень з'являються нові гібриди. Відвідайте кафе Philна вулиці Gumpendorfer заради літератури і музики; кафе Das Möbel з лаконічним дизайном інтер'єру; кафе Radlager для відновлених італійських дорожніх велосипедів і заради еспресо, зробленого на каві-машині Faema 1960-го року. Протягом літа, троє друзів представили нам кафе Sneak In, щоб задовольнити свою любов до модного повсякденного одягу для молоді і спортивного взуття, змішуючи дефіцитні ескізи марок Y-3, Ransom і Filling Pieces з невимушеною атмосферою кафе і DJ сесіями.
Куди піти поїсти
Mochi: вишуканий, як лакована скринька; спробуйте суші піцу і саке Граніту (якщо немає столиків - в ресторані Ansari по сусідству подають страви грузинської кухні з ароматом шафрану).
Neni: близькосхідний анклав посеред жвавого лабіринту для гурманів - Нашмаркта (також пошукайте Корейське кафе Кіма Кохта).
Skopik & Lohn: Скандинавський прохолодний пивний бар в оновленому 2-му районі, з карлючками на стелі, рагу з оленини і лободою в меню.
Restaurant Konstantin Filippou: Exquisite Michelin-starred plates at reasonable prices.Ізисканний, удостоєний зірки Мішлен страви за розумними цінами.
Said the Butcher to the Cow: нові бургери Відня і загальне захоплення джином починаються тут.
Mezzanin 7: щоб забронювати вечеря в старовинному стилі, напишіть Мартіну Радль [email protected] (Вартість меню приблизно £ 35 з людини).
Де можна випити
Той скандал з рідиною антифриз в 1980-х роках було найкраще, що сталося з австрійським вином. Тепер воно чудово - не тільки білі сорти вина, але і червоні теж - і при наявності винограду, що росте на околиці міста, Відень є рідкісним містом, який поставляє вино з лози в стакан. Георг Грос з виноробні Wieninger всього лише хоче, щоб люди, дозволили провину трохи постаріти. «Завжди існувала традиція пити молоді вина, але тепер, коли наші вина краще - вони повинні мати можливість дозріти», - каже він мені, трохи сумно. Спробуйте по стаканчику в Unger und Klein, Julius Meinl і Zum Gschupftn Ferdl, або рушайте на одноденну екскурсію на винний двір Weininger. Для коктейлів, бар Roberto's American Bar дотримується класики; для нових приготувань коктейлів відвідайте Puff speakeasy, в колишньому будинку розпусти, або If Dogs Run Free заради напою Damascus Sour (ром і кардамон). Найкраще види з даху - Le Loft в готелі Sofitel і Bloom в готелі Lamée, навпроти церкви Святого Стефана. І в барі готелю Meliá, на 58-му поверсі, з Дунаєм розтікається внизу, команда прокоптить вам під ковпаком будь-який напій, який вам подобається - навіть пиво.
мистецтво
Ернст Хильгер вважає, що можна витратити принаймні два або три дні, досліджуючи розширюються галереї Відня. Впливовий галерист показував тут Уорхола і Харінга в 1980-х роках; тепер його надихають відео художника Юлія Монако і Саймона Вега, сальвадорського скульптора, що використовує знайдені матеріали. Шукайте невеликі простору навколо вулиці Eschenbachgasse в 1-м, і Schleifmühlgasse в 4-му районах, де новаторською силою є галерея Georg Kargl Gallery. Так само, як в Зимовому палаці, перевірте, яка виставка в музеї 21er Haus, акуратному, в стилі павільйону, прикладі архітектури п'ятдесятих років біля саду Бельведер.
де Зупинити
Urbanauts: Нещодавно відкрили дві нові квартири; з п'яти "The Tailoress" ближче до штаб-квартирі Urbanauts, в той час як в "The Gallerist" є ванна кімната досить велика для струнного квартету. Всі вони мають безкоштовні міні бари. www.urbanauts.at Номер на двох від £ 80
The Guesthouse Vienna: Дизайн від Теренса Конрана в стилі тридцятих років з вигинами; забронюйте один з 702 просторих номерів. Міні бари щедро наповнені вином. www.theguesthouse.at . Номери на двох від £ 135
25hours Hotel Vienna: Візьміть один з номерів люкс заради виду з вікон і ванною. www.25hours-hotels.com Номер на двох від £ 95
Hotel Daniel: забронюйте номер з підвісною ліжком в задній частині готелю - або з повітряним потоком, його інтер'єр спроектував дизайнер яхт. www.hoteldaniel.com Номери на двох від £ 75
Park Hyatt Vienna: Видовище перламутру, встановленого в золотом кварталі району, з басейном на території колишнього банківського сховища. www.vienna.park.hyatt.com . Номери на двох від £ 310
Meliá Vienna: Про людське око на місто і Дунайс висоти орлиного польоту. www.melia.com Номери на двох від £ 115
Hotel am Brillantengrund: Де перекантовуються вуличні художники і музиканти (Cody Chestnutt, Hudson Mohawke). Мама менеджера на швидку руку готує першокласну філіппінську їжу. www.brillantengrund.com Номери на двох від £ 60.
Як дістатіся
British Airways летить прямо з Хітроу. Для детальної інформації по містах відвідайте www.wien.info
Ця стаття була вперше опублікована в Condé Nast Traveller в січні 2015 року
Джерело: http://www.cntraveller.com/recommended/cities/vienna-expert-guide
Ке узагальнене іменник підійшло б для промоутерів?Ейфорія?
Падіння?
Він не отримав записку про політику електронної музики в своєму місті?
Дівочий?