Статьи

Главная › Новости

Большое путешествие. Непляжная Анталья

Опубликовано: 05.09.2018

Большое путешествие - трейлер на русском языке

Полная версия статьи на Форуме 38a.ru

В Анталью на пляжный отдых? Мы пойдем своим путем! Предварительное изучение темы выявило столько интересного для познания мира, что стандартных двух недель показалось слишком мало. Пришлось выбирать между путешествием из Антальи в Каппакадокию (как вариант – далее в Стамбул и даже Грузию) или более простой маршрут Памукалле – Бирюзовое побережье. В итоге мучительно-интересных раздумий был выбран второй вариант, а в качестве места для базирования на всем 200-километровом «оллинклюзивном побережье» самая восточная его точка – Аланья, как лучшее место для познавательного туризма.

ДЕНЬ 1

АЛАНЬЯ И ОКРЕСТНОСТИ

Заранее заказанный в первой попавшейся на пути арендной конторке (отвязаться от хозяина оказалось решительно невозможно) автомобиль обошелся в скромные 60 лир (1080 руб.) в день, но состояние Fiat Albea (как выяснилось уже при получении) оказалось такое, что пришлось его в этот же вечер менять. Второй, точно такой же Albea, был с почти в два раза большим пробегом (235 тыс. км!), но на всех 1250 км пути не подвел ни разу.

Большое путешествие вглубь океанов 3D Возвращение

Окрестности Аланьи заслуживают как минимум дня для изучения. Самое живописное место – Каньон Сападере , от центра Аланьи до него примерно 45 км, из них 27 – по горной дороге. Главная опасность на полузаброшенных горных дорогах-тропинках не извилистый серпантин, а периодически вылетающие в лоб «джип-сафаристы» – стилизованные под экспедиционные внедорожники, в открытых кузовах которых визжат «организованные туристы». Вдоль живописного ущелья проложена 750-метровая тропа. Романтичное место – величественный горный разлом с прохладой и умиротворенной музыкой горной реки, с местами для купаний (но – вода ледяная), миросозерцательных посиделок и водопадом на финише.

На обратном пути заезжаю в пещеру Чечюлер – в путеводителях о ней не было ни слова! Оказывается, пещеру открыли для туристов только в мае. С парковки открываются величественные панорамы окрестностей, да и сама пещера интересная, хоть и совсем небольшая – всего 155 метров. Во внутренней прохладе – никого, чувствуешь себя первопроходцем (позже выяснил – о пещере в Интернете нет ни слова, так что дарим читателям эксклюзивную информацию о новом месте в окрестностях Аланьи). В этот день была еще одна пещера – Демирташ (в центре Аланьи), а еще одну – Дим Магарасы в районе реки Димчай пришлось пропустить из-за дефицита времени.

Беру курс обратно на Аланью, но при въезде в город опять ухожу в горы – на дорогу вдоль реки Димчай , славящейся россыпью рыбных ресторанчиков , некоторые даже с аквапарками и бассейнами. Местные семьи приезжают сюда на целый день, чтобы скрыться от жары. Кухня считается лучшей в округе, а свежевыловленная форель такая, что тает во рту как восточные сладости. «Столики» (небольшие бунгало, в которых восседаешь прямо на подушках – в прямом смысле «по-турецки») расположены прямо посреди реки – можно сидеть, свесив ноги в ледяную воду. Преприятнейшее место – уединенное, прохладное, просто романтичное!

Главный туристический аттракцион Аланьи – овеянная легендами Старинная крепость . Балкон смертников – место, где 700 лет назад обреченным давали шанс – сначала в бою победить другого приговоренного, а потом с обрыва добросить камень до морской воды. С высоты кажется, что берег совсем рядом, но это оптический обман, никому не удавалось одним броском камня избежать смерти. Бросание камней (выбросили все, поиск камня – еще одна забава) – тоже развлечение для туристов.

ДЕНЬ 2

АЛАНЬЯ – АСПЕНДОС – ПАРК КУРШУНЛУ – ПАМУКАЛЛЕ – КАШ

Самый дальний выезд с ночевкой где-то в неизвестности – более 700 км. На старте заправляю полный бак. Современные многофункциональные заправочные комплексы в Турции – вдоль трассы едва ли не на каждом километре. Из машины выходить не надо – все операции выполняет служащий. Бензин только двух видов – 95-й и 98-й плюс дизельное топливо (значительно дешевле). На многих АЗС есть газ (что-то около 2 лир – 36 руб.). За 40 литров топлива пришлось отдать 175 лир (3150 руб.), почти 80 руб. за литр, хорошо хоть рассчитаться можно было карточкой, иначе запас обменной наличности резко оскудел бы уже с утра.

Трасса D400 , что извивается вдоль всего средиземноморского побережья Турции, на участке Аланья-Анталья – почти сплошная трехполосная прямая в каждом направлении с широким разделительным газоном. Автомобилей немного и теоретически можно держать 150 км/час. Время от времени возникают светофоры, нависающие высоко над дорогой. Видны издалека плюс за 150 метров установлен мигающий желтый сигнал – в общем, «не проспишь». Много указателей, причем на все туристические объекты ведут специальные коричневые таблички.

В этих местах античные развалины, что у нас ягодные места – все не объедешь. Выбирать пришлось из самых значимых в районе Антальи – Перге, Сиды, Силлиона, Термессоса и Аспендоса . Каждая по своему интересна и значима, выбор был сделан в пользу Аспендоса – лучшего в Малой Азии античного театра. Жизнь здесь кипела еще 2,5 тыс. лет назад – греко-персидская война, морские битвы, убийство местными жителями афинского полководца, покорение спартанцев Александром Македонским, вхождение в Римскую империю… Город процветал до 18-го века, сейчас здесь по соседству только заурядная турецкая деревня. Мне в свое время приходилось бывать в римском Колизее, так вот Аспендос выглядит не менее величественно, а сохранился куда лучше. Он по-прежнему в рабочем состоянии – каждый год проводится Фестиваль оперы и балета, акустика театра такая, что артисты выступают без микрофона. Аспендос знаменит тем, что культовая группа Pink Floyd снимала здесь клип из альбома «Стена».

Тем временем наступает полуденный солнцепек, который надо где-то переждать. Хорошее место – Национальный парк Куршунлу , здесь от летнего зноя прячутся сами анталийцы, а один из бывших президентов Турции построил дачу. В парке многомного уединенных тенистых троп между заповедными прудами, по которым можно бродить часами.

После Куршунлу дорога обходит Анталью и уходит вглубь Турции. Места здесь по большей части равнинные, пустынные, дорожное покрытие – почти идеальное с двумя полосами в каждом направлении.

«Пересидев» жару в дороге, к 17.30 прибываю к «Хлопковому замку» (так с турецкого переводится Памукалле ). Почему «хлопковый»? В античной мифологии считалось, что здесь когда-то жили титаны. Собрав урожай хлопка, они оставили его просушиться на солнце, но забыли убрать. Механизм того, почему террасы получаются такими ровными и гладкими, учеными до конца так и не разгадан. Но если положить в источники любой предмет – камень или бутылку – через несколько дней он станет белым как снег.

«Хлопковый замок» произвел на меня потрясающий эффект, пожалуй, это самое сильное впечатление от поездки. Отнесу это место в список собственных «чудес света», наряду с Ниагарским водопадом, 12-ю апостолами и Большим Барьерным рифом в Австралии, Каньонами Юты, Венецией и Пирамидой Хеопса. Неземные «снежные» пейзажи в сочетании с «водными СПА-процедурами» (по склону здесь бродишь босиком, по щиколотку в минеральной воде) дарят прямо-таки волшебные эмоции. Найдя столь милое моей натуре уединенное место на вершине террасы, я целый час созерцал величественную панораму, опустив по колено ноги в узкий разлом со стремящимся вниз минеральным потоком. А потом долго смотрел, как раскаленное солнце заходит за вершину горной гряды.

В 9 часов вечера на Памукалле опустилась ночь. Был компромиссный вариант – переночевать в одной из местных гостиниц. Но решено было легких путей не искать и ехать, как и было запланировано, до города Каш на побережье. Первая половина 300-километрового пути прошла на одном дыхании, но потом с главной трассы пришлось свернуть на горную дорогу – пошли перевалы, серпантины, селения и все это в непроглядной тьме. На одном из бесконечных поворотов была рассыпана каменная крошка – машину ощутимо занесло в вираже и едва не сбросило в обрыв (ограждения нет), вырулить помогли навыки езды по гололеду. Наконец, дорога спустилась к Средиземному мору и запетляла по самой кромке побережья. Как же красиво здесь будет днем!

Найти ночлег во 2-м часу ночи в Каше оказалось непросто – в заранее выбранном пансионе мест не оказалось, как и в соседних (а где-то хозяева просто спали). Комнатушка в подвале нашлась только в пятом по счету – зато всего за 50 лир (900 руб.) вместе с завтраком.

ДЕНЬ 3

КАШ – ОСТРОВА КЕКОВА – ДЕМРЕ – ЧИРАЛИ – АНТАЛЬЯ – АЛАНЬЯ

Утром в «подвал» ворвались средиземноморское солнце и цитрусовые ароматы – распахнутые настежь окна дышали апельсиновым садом. С веранды, где хозяева подавали незатейливый завтрак, открывался вид на действительно бирюзовое побережье – ночью оно скорее угадывалось как естественная граница дороги. Утренний свет высветил, что пансион находится в центре прибрежного городка. Пляжей в Каше нет, но туристов много (русские, несмотря на близость Антальи, сюда еще не дошли). Главные ценности размазанного по горам и берегу круто изогнутого залива Каша – непринужденная атмосфера, ночная жизнь и средиземноморская кухня. Пляжей в черте города нет, зато популярны яхт-туры и дайвинг. Небольшой порт – центр местного мироздания. Сюда я и отправился – чтобы попытаться уплыть в… Грецию. В 7 км от «марины» Каша расположен порт греческого острова Кастеллоризо (а расстояния между берегами на матрасе можно переплыть – пара км). Но путь русским в отсутствии шенгенской визы заказан, даже несмотря на то, что летом-2012 действовал упрощенный порядок посещения нами греческих островов (думаю, Кастеллоризо просто не попал в «льготный» список). В общем, ни в одном из агентств билет в Грецию мне не продали. Только и осталось, что любоваться архипелагом со смотровых площадок трассы D400, взяв курс на Анталью.

Дорога, идущая вдоль Бирюзового побережья – сама по себе и достопримечательность, и аттракцион – ограждения у круто изгибающейся ленты зачастую нет, и кажется – одно неверное движение и ты рухнешь то в горную (когда дорога круто взмывает к небесам), или в морскую пучину. И неважно, на какой высоте ты петляешь – за каждым поворотом открывается все более эпические панорамы – бирюзовая гладь моря, незыблемость уходящих в такую же бирюзовую глубину неба скал и заповедные бухточки – где-то совсем пустынные, а где-то (поближе к курортам) кипящие жизнью.

С мечтой попасть в Грецию я расстался, но совершить прогулку на яхте – нет. Следующей точкой «старта» была выбрана деревня Учагиз , откуда отправляются яхт-туры в Затопленный город («Батык Шекир»), расположенный в архипелаге островов Кекова . Планировалось доплыть на Кекова на байдарке, но оказалось, что это невозможно – такие походы монополизированы турфирмой в Каше и сегодня уже все «караваны» уплыли. Чтобы во второй раз не остаться на берегу, пришлось скооперироваться с другим туристом, и после яростного торга (цена снизилась со $150 до $50) арендовать на пару часов частную яхту. Но оно того стоило. Гряда островов Кекова – одно из самых живописных мест Турции, а купание в заповедной бухте было вдохновляющим. Главная же достопримечательность – Затопленный город особого впечатления не произвел (я вообще его чуть не пропустил, хорошо капитан подсказал). Древний город ушел под воду после землетрясения, но с яхты (которая может двигаться только по определенному маршруту, дайвинг запрещен – для сохранения развалин) видны лишь остатки древних стен.

Следующая точка маршрута – город Демре (в древности – Мира ). Больше он запомнился огромными Центрами по продаже икон – ничего подобного не найдешь даже в окрестностях Храма Христа Спасителя в Москве. Местные мусульмане обогащаются на продаже дороговатых по турецким меркам икон. Саму Церковь при этом и не заметишь (пришлось расспрашивать) – она утоплена под специальным защитным саркофагом. Демре, точнее Церковь Святого Николая – одна из главных святынь для христиан и место массового паломничества. Епископ Николай (Николай Чудотворец), проповедовавший в Мире 1700 лет назад, прославился добротой (главная легенда – три подброшенных сестрам-бесприданницам кошелька с золотом) и стал прообразом Санта Клауса и Деда Мороза. Мощи Святого Николая почти 1000 лет как покоятся в Италии, но русских паломников на развалинах церкви столько, что экскурсоводы в тесных и темных коридорах соревнуются в том, чтобы перекричать друг друга. Пришлось взять долгую паузу – дождаться, когда эта шумная волна схлынет, чтобы побродить по развалинам в тишине, думая о добром и вечном.

В двух километрах от Церкви Святого Николая расположены ликийские гробницы Миры и греко-римский театр , который после Аспендоса выглядит не слишком масштабно, да к тому же подразрушен землетрясением. К гробницам близко не подойдешь (и вообще непонятно, за что взимают плату в 15 лир – все хорошо просматривается из-за пределов «платной» зоны). Честно говоря, гробницы (аналогов которым в мире больше нет) на фото выглядят более впечатляюще, чем в реальной жизни.

Лежащие на дальнейшем пути достопримечательности – торговый город Финике, развалины древних городов Олимп и Фаселис, вечный природный огонь Химеры пришлось пропустить – время поджимало. Остановка была сделана только у деревни Чирали , где находится один из лучших на побережье нетуристических пляжей – в том смысле, что загорают здесь сами турки. К Чирали от основной магистрали ведет узкая (два автомобиля едва разминутся) и темная, как в джунглях, 7-километровая горная дорога.

После короткой остановки в Кемере (ничего интересного и познавательного на этом популярном среди россиян курорте нет) уже в темноте приезжаю в Анталью , где запланирована заключительная остановка – в самом центре после заката танцуют цветомузыкальные фонтаны . Не самые выдающиеся на планете (Bellagio в Лас-Вегасе и у Национального дворца в Барселоне выглядят помасштабнее), но все равно – приятное место. Эффектное шоу проводится по вечерам – после заката солнца. Понравилась современная «настройка» фонтанов – они «пляшут» и подсвечиваются действительно в такт музыке (и классические, и современные и даже русские мелодии). В завершение представления исполняется душевная песня про Анталью – тут уж народ не выдерживает и пускается в пляс.

После остался только 120-километровый ночной бросок до отеля в Аланье – и без того отличная трасса ночью полностью освещена. Автомобильная часть поездки на этом закончена. Но познавательная продолжалась все дни. Читайте об этом вкратце в соседней колонке. Не скучайте в Анталье!

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

В АНТАЛЬЕ

СТАРЫЙ ГОРОД КАЛЕИЧИ Самое приятное место для прогулок – Старый город Калеичи («внутри стен»), с недавних пор ставший пешеходной зоной. За древней римской стеной – многочисленные лавки местных мастеров (как у нас говорят – народных промыслов), с удовольствием показывающих свое дело. Много сувенирных лавок, не с китайской штамповкой как в прочих местах, а настоящих оригинальных произведений с собственной аурой – от мастера. Старые аутентичные хамамы и бутик-отели. Калеичи – лучшее место посиделок в многочисленных кафе во всем «оллинклюзивном регионе» – побывать здесь любознательному человеку просто обязательно. Ближе к морю по соседству с Калеичи расположены два уютных парка – Мермерли и Караалиоглу , хорошие места, чтобы переждать полуденный зной.

ВОДОПАД НИЖНИЙ ДЮДЕН Нижний Дюден – самый мощный водопад в мире, ниспадающий в море – высота падения воды 42 метра. На фоне всех других водопадов, окаймляющих побережье, Нижний Дюден выглядит впечатляюще – мощь такая, что встречаясь с морем поток образует густую водяную взвесь, окутывающую на расстоянии до 100 метров. Туры к водопадам Лары на гюлетах в течение дня отходят с Парусной пристани Антальи (Ят Лиманы) – естественной морской границы Калеичи. До главного водопада – Нижний Дюден примерно 8 км, прогулка вдоль скалистого побережья длится около двух часов, билет – $15 (сторговаться можно за $10).

В АЛАНЬЕ

ЯХТ-ТУРЫ К НАДВОДНЫМ ПЕЩЕРАМ Из порта Аланьи каждое утро (9.30, 10.00, 10.30) отправляются 5-часовые прогулки на яхтах к надводным пещерам с остановками для «водных процедур» . Рекомендую – познавательно, интересно, а купанье вдали от берега доставит огромное удовольствие. Билет можно купить прямо в порту на одной из многочисленных яхт. Стандартная цена – $25, но можно торговаться, особенно перед отплытием (выбирайте яхты, где поменьше туристов – хозяева будут сговорчивей). Прохладительные напитки и полноценный обед включены в стоимость. Для педантов перечисляю названия пещер, мимо которых проходит яхта – Пиратская, Фосфорная, Пещера влюбленных и Дьявольская. Обещается также, что за бортом будут плескаться дельфины – я не видел, возможно, рекламный трюк. После яхт-тура можно совершить прогулку к расположившейся рядом с портом Красной башне (Kizilkule) c небольшим этнографическим музеем и вдоль стен крепости дойти до старой османской верфи Терсане . В районе порта расположено много приятных ресторанчиков и сувенирных лавок.

РАСХОДЫ НА 3-ДНЕВНОЕ АВТОПУТЕШЕСТВИЕ (1250 КМ) Аренда авто – 180 лир (3240 руб.), бензин – 372 лиры (6696 руб.), ночевка в пансионе с завтраком – 50 лир (900 руб.), входные билеты – 93 лиры (1674 руб.), аренда яхты (2 часа) – $25 (800 руб.), парковка – 10 лир (180 руб.).

Ефим НЕЗВАННЫЙ

фото автора

Автомаркет+Спорт № 07/2012

тут были комменты. RIP!